Hackerspace Bamberg - Backspace - Benutzerbeiträge [de]

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2024-01-23T11:20:29Z

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Der backspace ist der Bamberger
[https://de.wikipedia.org/wiki/Hackerspace Hackerspace], ein Freiraum
für den kreativen Umgang mit Technik. Hier treffen sich Menschen, die
sich über Technik, digitale Kunst und freies Wissen austauschen und
zusammen „hacken“, also gemeinsam die Möglichkeiten und Grenzen von
Systemen erforschen und kreativ umdefinieren. Dabei ist es egal, ob
diese Systeme technischer, sozialer oder politischer Natur sind.

Der
backspace bietet die Räumlichkeiten, die Infrastruktur und die
Gemeinschaft. Zur Verfügung stehen eine Lounge, ein Hardwarelabor und
ein Bastel- und Aktionsraum, schnelles Internet, viel Werkzeug, alte und
neue Hardware und verschiedene Messgeräte. Außerdem werden Vorträge und
Workshops zu Themen rund um Technik und ihre Auswirkungen auf
Gesellschaft und Politik veranstaltet. Wichtig ist aber auch, selbst
anzufassen und mitzumachen. Dafür steht der backspace jedem
Interessierten jederzeit offen.
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<h3>Blog</h3>
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'''[[Blog:Backspace blog/NeuesJahr2024|Recap 2023]]'''<br>
{{Blog:Backspace blog/NeuesJahr2024}}

<br><hr><br>

'''[[Blog:Backspace blog/IGER_2023|Kommt zur IGER 2023]]'''<br>
{{Blog:Backspace blog/IGER 2023}}
<br>03.06.2023 - p.t.flea

<br><hr><br>

'''[[Blog:Backspace blog/Internationaler Tag des offenen Hackspaces 2023|Internationaler Tag des offenen Hackspaces 2023]]'''<br>
{{Blog:Backspace blog/Internationaler Tag des offenen Hackspaces 2023}}
<br>20.03.2023 - Mot

<br><hr><br>

'''[[Blog:Backspace blog/Mikrocontrollerprogrammierung in Rust|Mikrocontrollerprogrammierung in Rust]]'''<br>
{{Blog:Backspace blog/Mikrocontrollerprogrammierung in Rust}}
<br>26.11.2022 - Mot

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[[Blog|Weitere Artikel]]
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Blog:Backspace blog/NeuesJahr2024

2024-01-23T11:11:35Z

Ptflea: Die Seite wurde neu angelegt: „War einiges los im letzten Jahr. Die zweite IGER, größer als je zuvor, mit über 250 tollen Menschen die 4 Tage lang Chaosluft genossen haben. Viele Vortr…“

War einiges los im letzten Jahr.

Die zweite IGER, größer als je zuvor, mit über 250 tollen Menschen die 4 Tage lang Chaosluft genossen haben.
Viele Vorträge und Workshops, viele mitgebrachte Projekte und 3D-Drucker (was sonst), UV Tape art, Siebdruck, verspätetes Hackerjeopardy, Retrospielecke, WOC, DriftCart und Schmiedeleute.

War echt was los!
Vielen Dank an alle die mitgeholfen haben, wir sehen uns heuer auf der [https://fairydust.reisen IGERla].

Dann gab es natürlich auch das Kontaktfestival bei dem wir tatkräftig unterstützt haben, den Internationaler Tag des offenen Hackspaces 2023, einige Vorträge und Workshops in unseren Räumen.

Nicht zu vergessen das normale Vereinsleben mit hacken, austauschen, basteln, abhängen, spielen und kochen.

Unterwegs waren wir auch: Easterhegg, GPN, Camp, MRMCD und 37c3.

Alles in allem ein rundes Jahr und wir freuen uns auf 2024.

23.01.2024 - p.t.flea

Blog:Backspace blog/IGER 2023

2023-06-03T10:59:06Z

Ptflea:

Am 20. Juli 2023 startet die zweite [https://fairydust.reisen IGER] und wir freuen uns, euch dann wieder in Bamberg begrüßen zu dürfen!

Bis zum gibt 5. Juli 2023 gibt es [https://tickets.fairydust.reisen/iger-2023/ Tickets] oder, wenn das gesamte Kontingent reserviert ist. Und bis zum 12. Juni 2023 bieten wir euch außerdem [https://tickets.fairydust.reisen/iger-2023/#category-5 feinstes Merch im Veranstaltungsdesign] in Form von T-Shirts, Hoodies und Zippern sowie Tassen an.

Ihr wollt mitmachen und euer Wissen weitergeben? Dann gleich zum [https://cfp.fairydust.reisen/iger-2023/cfp Call for Participation (CfP)].

Wenn ihr auf den neuesten Stand sein wollt, folgt uns auf [https://chaos.social/@erfahrungsreise Mastodon] oder [https://twitter.com/erfahrungsreise Twitter].

[[File:Iger_logo.svg|60px]]

Bis es so weit ist, wollen wir einen kleinen Rückblick auf die erste IGER werfen und mit dieser Ankündigung ein paar Eindrücke liefern, damit ihr wisst, was euch dieses Jahr erwartet.

Wie auch letztes Jahr werden wir erneut das ehemalige Industriegelände der Metalluk mit Leben füllen. Allerdings stehen uns dieses Jahr mehr Hallen zu Verfügung, daher wird sich die Raumaufteilung (vor allem das Hackcenter) nach aktueller Planung anders gestalten.

Neben Vortrags- und Workshop-Programm wird es somit auch wieder reichlich Platz geben, den ihr gerne nutzen könnt, um Projekte vorzustellen. Bei sehr großen Installationen solltet ihr uns rechtzeitig vorher kontaktieren, damit wir den Platz einplanen können.

Apropos Platz: Im Feedback zum letzten Mal haben wir mitbekommen, dass nur zu wenig und/oder zu teure Unterkünfte in der Gegend verfügbar waren und das die Teilnahme gehemmt hat. Glücklicherweise hat sich dieses Jahr eine größere Unterkunft in unmittelbarer Nähe ergeben, die wir bei Bedarf zur Verfügung stellen können. Wir hoffen, dazu bald mehr Informationen zur Verfügung stellen zu können. Bei Interesse könnt ihr uns hierzu auch über die Kontaktmöglichkeiten anfragen.

Falls ihr eigene Themen, Projekte oder Beiträge den Teilnehmenden der IGER vorstellen wollt, könnt ihr diese noch im [ https://cfp.fairydust.reisen/iger-2023/cfp Call for Participation (CfP)] einreichen – wir freuen uns auf eure Einreichungen rund um Hard- und Software-Hacking/IT-Sicherheit, Gesellschaft, Politik und Nachhaltigkeit sowie Wissenschaft, Kunst und Kultur. Falls ihr euch unsicher seid, ob das Thema passt: zögert nicht und fragt uns einfach!

Und zuletzt: Hilfe beim Auf- und Abbau ist gern gesehen und das schon am Tag davor (a.k.a. Tag 0) und danach! Auch hier könnt ihr uns gerne kontaktieren, um mehr zu erfahren.

Bis bald auf der IGER!

Blog:Backspace blog/IGER 2023

2023-06-03T10:53:56Z

Ptflea:

Am 20. Juli 2023 startet die zweite [https://fairydust.reisen IGER] und wir freuen uns, euch dann wieder in Bamberg begrüßen zu dürfen!

Bis zum gibt 5. Juli 2023 gibt es [https://tickets.fairydust.reisen/iger-2023/ Tickets] oder, wenn das gesamte Kontingent reserviert ist. Und bis zum 12. Juni 2023 bieten wir euch außerdem [https://tickets.fairydust.reisen/iger-2023/#category-5 feinstes Merch im Veranstaltungsdesign] in Form von T-Shirts, Hoodies und Zippern sowie Tassen an.

Ihr wollt mitmachen und euer Wissen weitergeben? Dann gleich zum [https://cfp.fairydust.reisen/iger-2023/cfp Call for Participation (CfP)].

[[File:Iger_logo.svg|60px]]

Bis es so weit ist, wollen wir einen kleinen Rückblick auf die erste IGER werfen und mit dieser Ankündigung ein paar Eindrücke liefern, damit ihr wisst, was euch dieses Jahr erwartet.

Wie auch letztes Jahr werden wir erneut das ehemalige Industriegelände der Metalluk mit Leben füllen. Allerdings stehen uns dieses Jahr mehr Hallen zu Verfügung, daher wird sich die Raumaufteilung (vor allem das Hackcenter) nach aktueller Planung anders gestalten.

Neben Vortrags- und Workshop-Programm wird es somit auch wieder reichlich Platz geben, den ihr gerne nutzen könnt, um Projekte vorzustellen. Bei sehr großen Installationen solltet ihr uns rechtzeitig vorher kontaktieren, damit wir den Platz einplanen können.

Apropos Platz: Im Feedback zum letzten Mal haben wir mitbekommen, dass nur zu wenig und/oder zu teure Unterkünfte in der Gegend verfügbar waren und das die Teilnahme gehemmt hat. Glücklicherweise hat sich dieses Jahr eine größere Unterkunft in unmittelbarer Nähe ergeben, die wir bei Bedarf zur Verfügung stellen können. Wir hoffen, dazu bald mehr Informationen zur Verfügung stellen zu können. Bei Interesse könnt ihr uns hierzu auch über die Kontaktmöglichkeiten anfragen.

Falls ihr eigene Themen, Projekte oder Beiträge den Teilnehmenden der IGER vorstellen wollt, könnt ihr diese noch im [ https://cfp.fairydust.reisen/iger-2023/cfp Call for Participation (CfP)] einreichen – wir freuen uns auf eure Einreichungen rund um Hard- und Software-Hacking/IT-Sicherheit, Gesellschaft, Politik und Nachhaltigkeit sowie Wissenschaft, Kunst und Kultur. Falls ihr euch unsicher seid, ob das Thema passt: zögert nicht und fragt uns einfach!

Und zuletzt: Hilfe beim Auf- und Abbau ist gern gesehen und das schon am Tag davor (a.k.a. Tag 0) und danach! Auch hier könnt ihr uns gerne kontaktieren, um mehr zu erfahren.

Bis bald auf der IGER!

Datei:Iger logo.svg

2023-06-03T10:48:59Z

Ptflea:

Blog:Backspace blog/IGER 2023

2023-06-03T10:48:13Z

Ptflea:

Am 20. Juli 2023 startet die zweite [https://fairydust.reisen IGER] und wir freuen uns, euch dann wieder in Bamberg begrüßen zu dürfen!

Bis zum gibt 5. Juli 2023 gibt es [https://tickets.fairydust.reisen/iger-2023/ Tickets] oder, wenn das gesamte Kontingent reserviert ist. Und bis zum 12. Juni 2023 bieten wir euch außerdem [https://tickets.fairydust.reisen/iger-2023/#category-5 feinstes Merch im Veranstaltungsdesign] in Form von T-Shirts, Hoodies und Zippern sowie Tassen an.

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Wie auch letztes Jahr werden wir erneut das ehemalige Industriegelände der Metalluk mit Leben füllen. Allerdings stehen uns dieses Jahr mehr Hallen zu Verfügung, daher wird sich die Raumaufteilung (vor allem das Hackcenter) nach aktueller Planung anders gestalten.

Neben Vortrags- und Workshop-Programm wird es somit auch wieder reichlich Platz geben, den ihr gerne nutzen könnt, um Projekte vorzustellen. Bei sehr großen Installationen solltet ihr uns rechtzeitig vorher kontaktieren, damit wir den Platz einplanen können.

Apropos Platz: Im Feedback zum letzten Mal haben wir mitbekommen, dass nur zu wenig und/oder zu teure Unterkünfte in der Gegend verfügbar waren und das die Teilnahme gehemmt hat. Glücklicherweise hat sich dieses Jahr eine größere Unterkunft in unmittelbarer Nähe ergeben, die wir bei Bedarf zur Verfügung stellen können. Wir hoffen, dazu bald mehr Informationen zur Verfügung stellen zu können. Bei Interesse könnt ihr uns hierzu auch über die Kontaktmöglichkeiten anfragen.

Falls ihr eigene Themen, Projekte oder Beiträge den Teilnehmenden der IGER vorstellen wollt, könnt ihr diese noch im [ https://cfp.fairydust.reisen/iger-2023/cfp Call for Participation (CfP)] einreichen – wir freuen uns auf eure Einreichungen rund um Hard- und Software-Hacking/IT-Sicherheit, Gesellschaft, Politik und Nachhaltigkeit sowie Wissenschaft, Kunst und Kultur. Falls ihr euch unsicher seid, ob das Thema passt: zögert nicht und fragt uns einfach!

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Blog:Backspace blog/IGER 2023

2023-06-03T10:37:20Z

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Am 20. Juli 2023 startet die zweite IGER und wir freuen uns, euch dann wieder in Bamberg begrüßen zu dürfen!

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[https://de.wikipedia.org/wiki/Hackerspace Hackerspace], ein Freiraum
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zusammen „hacken“, also gemeinsam die Möglichkeiten und Grenzen von
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ein Bastel- und Aktionsraum, schnelles Internet, viel Werkzeug, alte und
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2023-06-03T10:33:41Z

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Blog:Backspace blog/IGER 2023

2023-06-03T10:27:11Z

Ptflea: Die Seite wurde neu angelegt: „Kommt zur IGER 2023“

Kommt zur IGER 2023

Datei:Scribbler 00.jpg

2019-12-12T19:21:29Z

Ptflea:

Datei:Projekt img scribbler.jpg

2019-12-12T19:19:54Z

Ptflea:

Scribbler

2019-12-12T19:16:13Z

Ptflea: Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Projekt |name = scribbler |kategorie = Hardware |status = stable |autor = ptflea |beschreibung = let's generat…“

{{Infobox Projekt
|name = scribbler
|kategorie = Hardware
|status = stable
|autor = ptflea
|beschreibung = let's generate
|image = projekt_img_scribbler.jpg
|imagesize = 300
|version = 1.0
}}
[[Category:Hardware]]

__TOC__

==scribbler==

Der scribbler ist ein Zeichenroboter der dich auf Knopfdruck portraitiert.

[[Datei:scribbler_00.jpg|thumb|200px|left|scribbler in Aktion]]

Blog:Backspace blog/Kontaktfestival 2019

2019-09-08T21:00:50Z

Ptflea: Die Seite wurde neu angelegt: „Dieses Jahr waren wir wieder beim Kontaktfestival dabei und haben uns gleich auf mehreren Ebenen eingebracht. Elektromobilität wurde großgeschrieben und sch…“

Dieses Jahr waren wir wieder beim Kontaktfestival dabei und haben uns gleich auf mehreren Ebenen eingebracht.

Elektromobilität wurde großgeschrieben und schwer nachgefragt. Das fahrende Sofa und das Sässla waren nonstop belegt. Ansonsten waren das Driftcart, Hoverboards und ein elektrifiziertes Longboard mit von der Partie.

In der Ausstellung konnten sich die Leute vom Scribbler porträtieren lassen und am Abend mit der BigFaceBox amüsieren.

Und damit niemand im digitalen Schatten steht musste haben wir fast das ganze Gelände mit freiem WLAN über Freifunk versorgt.

Es war mal wieder ein tolles Kontakt, viele nette Leute, eine angenehme Atmosphäre und tolles Wetter. Nächstes Jahr sind wir wieder am Start!

Lasercutter

2019-03-20T18:29:58Z

Ptflea: /* Abluft Nachlaufsteuerung */

{{Infobox Projekt
|name = Lasercutter
|kategorie = Hardware
|status = unstable
|beschreibung = Pew. Pew. Pew.
|image = Cat_laser.jpg
|imagesize = 280
}}
[[Category:Hardware]]

==Technische Daten==
* Arbeitsfläche: 600 mm x 900 mm
* Maximiale Objekthöhe: 200 mm
* Leistung: 80 Watt
* Klasse: 1

== Daten für den Laser aufbereiten ==

Das Laserprogramm (bslaser.exe) frisst DXF und verbindet zerstückelte Linien wieder zu einer durchgehenden Linie.

=== Inkscape ===

* Eine Vektorzeichnung in der richtigen Größe (mm) erstellen.
* 'Speichern unter' und DXF als Dateiformat auswählen.
* Im Speicherndialog alle Haken rausnehmen und Einheit auf 'px' stellen (funktioniert auch mit mm, im BSLaser Programm lässt sich zudem die Einheit für DXF Importe festlegen)

==== Mehrere Objekte gleichzeitig schneiden ====

* Bei mehrerer Objekten materialsparend arbeiten, d.h. alle Objekte möglichst nahe aneinander (ca. 1-2mm) positionieren.
* Drehen von Objekten hilft da ungemein.

'''oder'''

* Einen Rahmen der den verfügbaren Platz darstellt um die Objekte legen und als 'svg' abspeichern.
* Auf http://svgnest.core.bckspc.de/ (intern) oder http://svgnest.com/ (extern) hochladen und optimieren lassen.

==== Genaues Arbeiten mit Inkscape ====

'''Problematik:'''

Inkscape rechnet die Stärke der Kontur mit. Ein 100 mm breites Quadrat mit einer Konturstärke von 1 mm, ist beim Export nur noch 99 mm breit.

'''Lösung:'''

* Füllung und Kontur -> Muster der Kontur -> Breite auf 0,002 mm setzen.
'''Nachteil:''' Der Umriss ist nur noch in starker Vergrößerung zu sehen.
* Objekte ohne Konturlinie verwenden und Fläche einfärben. Wenn man den Alphawert der Farbe auf weniger als 100% setzt kann man trotzdem mehrere Umrisse übereinander legen.

'''Problematik:'''
Inkscape verwendet Pixel oder Punkte als Maßeinheiten.

'''Lösung:'''
* Dokumenteinstellungen -> Standard-Einheiten und Einheit auf mm setzen
'''Tipp:''' ''Um die Änderung dauerhaft zu speichern, muss man eine neue :Datei öffnen: NEU -> default_mm auswählen und die Datei 'default.de.svg' im Inkscape-Unterordner: share/templates/ überschreiben.''

=== Weitere Tools ===

* Mit [https://github.com/clementzheng/joinery joinery] (gehostete Version [https://clementzheng.github.io/joinery/ hier] können diverse Verbindungen zwischen Teilen in einem SVG File (z.B. umlaufende Löcher für das Vernähen von Leder) erstellt werden.

==Lasern==

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Nur Laseroperatoren dürfen den Laser bedienen!<br>Es darf nur das vorrätige Material gelasert werden!<br>Externes Material sowie Gravur von Geräten muss von Materialkundigen freigegeben werden!'''
}}
=== Laser vorbereiten ===
{{:Checklist:laser_vorbereiten}}
===Schneiden===
{{:Checklist:laser_schneiden}}

===Gravieren===
{{:Checklist:laser_gravieren}}

===Settings===
[[Lasercutter/Settings]]

==Testfile==
http://wiki.happylab.at/w/Laser_Cutter_test

-> selber eines erstellen!? Problem: maximal 20 verschiedene Schneidparameter pro Datei?

== Materialliste ==
==== Laserfähig ====
* Elring Abil-N Dichtungspapier

==== NICHT VERWENDEN! ====
* PVC: z.B. Schallplatten
* Mehr Infos: http://wiki.happylab.at/w/Laser_Cutter
* Noch mehr Infos: http://wiki.fablab-muenchen.de/pages/viewpage.action?pageId=1179992

==== Materialprobe ====

===== PVC =====
http://www.chymist.com/Polymer%20Identification.pdf

===== Textilfasern (Stoffe) =====
http://www.floerken.de/keun/kunsts/faser.htm

==Kosten==

=== Laserminuten ===

Die verbrauchten Laserminuten können über unsere [http://laserminuten.core.bckspc.de Laserminuten-Strichliste] (intern) gebucht werden. Für Darlehensgeber werden jeden Monat automatisch die Laserminuten aufgebucht.

Der Laseroperator bekommt die Anzahl der Laserminuten, die ein "Kunde" (Person != Laseroperator) verbraucht hat aufgebucht.

Laserminuten-Preise:

* Extern: 1,50 € / Minute
* Mitglied: 1,00 € / Minute (inkl. Operator)

=== Materialkosten ===

Der Quadratmeterpreis bezieht auf die Abnahme einer gesamten Platte.
Bei Teilnutzung einer Platte sind zu maximaler Länge und maximaler Breite jeweils 6cm hinzuzurechnen.
Auf dem Desktop des Lasercutter PCs liegt ein Sheet zum Berechnen. Beim selbst berechnen bitte auf mögliche Rundungsfehler achten.

'''1m² = 10000cm²'''

{| class="wikitable"
! Art
! Preis pro m²
|-
| Pappel 3mm (helles Holz)
| 14,07€
|-
| Pappel 4mm
| 14,74€
|-
| Pappel 6mm
| 17,47€
|-
| Birke 3mm (dunkles Holz)
| 24,60€
|-
| Birke 4mm
| 28,70€
|-
| Birke 5mm
| 30,80€
|}

== Tipps und Tricks ==

==== Platz ausnutzen ====

* Einen Rahmen der den verfügbaren Platz darstellt um die Objekte legen und als 'svg' abspeichern.
** Unter http://svgnest.core.bckspc.de/ oder http://svgnest.com/ hochladen und optimieren lassen.

==== Praktische Schachteln ====

[[Datei:boxes_py_schachtel.jpg|left|thumb|120px]]

Um Vektordaten für eine praktische Box zu generieren, steht das Tool [http://festi.info/boxes.py/ boxes.py] von [[Benutzer:festi|festi]] zur Verfügung. Das Tool lässt sich per CLI oder WebInterface bedienen und ist Open Source.

{{clear}}

==== dünnes Plastik (Mylar) schneiden ====

Eine Acryl XT Platte als Schneidunterlage in den Laser legen, etwas Spülmittelwasser auf die Platte geben und die Folie mit einer Rolle festdrücken. So kann fast gratfrei mit Stegen von bis zu einem 10tel Dicke geschnitten werden.

Die Acrylplatte kann immer wieder verwendet werden, da nur so viel Leistung eingestellt wird um die Folie zu schneiden und die Acrylplatte leicht anzuritzen. Zusätzlich kühlt das Wasser die Folie.

==== Weitere Infos====
http://atxhackerspace.org/wiki/Using_Inkscape_with_the_Laser_Cutter#

== Einstellungen ==

=== Abluft Nachlaufsteuerung ===

Die Nachlaufzeit wird auf der Laser Fan Control Platine eingestellt. Sie befindet sich rechts im Laser.

[[File:Laser_Fan_Control_Platine.JPG|400px]]

Durch das Drücken auf M geht man die Relais durch. Die blauen LEDs zeigen an welches Relais gerade eingestellt wird und auf der Anzeige wird die Nachlaufzeit in Sekunden angezeigt. Mit + und - wird die Zeit gesetzt.

Das erste Relais ist für Laserkopfluft und das zweite Relais ist die Absaugung. Relais 2 und 3 existieren nicht.

Lasercutter

2019-03-20T18:29:17Z

Ptflea:

{{Infobox Projekt
|name = Lasercutter
|kategorie = Hardware
|status = unstable
|beschreibung = Pew. Pew. Pew.
|image = Cat_laser.jpg
|imagesize = 280
}}
[[Category:Hardware]]

==Technische Daten==
* Arbeitsfläche: 600 mm x 900 mm
* Maximiale Objekthöhe: 200 mm
* Leistung: 80 Watt
* Klasse: 1

== Daten für den Laser aufbereiten ==

Das Laserprogramm (bslaser.exe) frisst DXF und verbindet zerstückelte Linien wieder zu einer durchgehenden Linie.

=== Inkscape ===

* Eine Vektorzeichnung in der richtigen Größe (mm) erstellen.
* 'Speichern unter' und DXF als Dateiformat auswählen.
* Im Speicherndialog alle Haken rausnehmen und Einheit auf 'px' stellen (funktioniert auch mit mm, im BSLaser Programm lässt sich zudem die Einheit für DXF Importe festlegen)

==== Mehrere Objekte gleichzeitig schneiden ====

* Bei mehrerer Objekten materialsparend arbeiten, d.h. alle Objekte möglichst nahe aneinander (ca. 1-2mm) positionieren.
* Drehen von Objekten hilft da ungemein.

'''oder'''

* Einen Rahmen der den verfügbaren Platz darstellt um die Objekte legen und als 'svg' abspeichern.
* Auf http://svgnest.core.bckspc.de/ (intern) oder http://svgnest.com/ (extern) hochladen und optimieren lassen.

==== Genaues Arbeiten mit Inkscape ====

'''Problematik:'''

Inkscape rechnet die Stärke der Kontur mit. Ein 100 mm breites Quadrat mit einer Konturstärke von 1 mm, ist beim Export nur noch 99 mm breit.

'''Lösung:'''

* Füllung und Kontur -> Muster der Kontur -> Breite auf 0,002 mm setzen.
'''Nachteil:''' Der Umriss ist nur noch in starker Vergrößerung zu sehen.
* Objekte ohne Konturlinie verwenden und Fläche einfärben. Wenn man den Alphawert der Farbe auf weniger als 100% setzt kann man trotzdem mehrere Umrisse übereinander legen.

'''Problematik:'''
Inkscape verwendet Pixel oder Punkte als Maßeinheiten.

'''Lösung:'''
* Dokumenteinstellungen -> Standard-Einheiten und Einheit auf mm setzen
'''Tipp:''' ''Um die Änderung dauerhaft zu speichern, muss man eine neue :Datei öffnen: NEU -> default_mm auswählen und die Datei 'default.de.svg' im Inkscape-Unterordner: share/templates/ überschreiben.''

=== Weitere Tools ===

* Mit [https://github.com/clementzheng/joinery joinery] (gehostete Version [https://clementzheng.github.io/joinery/ hier] können diverse Verbindungen zwischen Teilen in einem SVG File (z.B. umlaufende Löcher für das Vernähen von Leder) erstellt werden.

==Lasern==

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Nur Laseroperatoren dürfen den Laser bedienen!<br>Es darf nur das vorrätige Material gelasert werden!<br>Externes Material sowie Gravur von Geräten muss von Materialkundigen freigegeben werden!'''
}}
=== Laser vorbereiten ===
{{:Checklist:laser_vorbereiten}}
===Schneiden===
{{:Checklist:laser_schneiden}}

===Gravieren===
{{:Checklist:laser_gravieren}}

===Settings===
[[Lasercutter/Settings]]

==Testfile==
http://wiki.happylab.at/w/Laser_Cutter_test

-> selber eines erstellen!? Problem: maximal 20 verschiedene Schneidparameter pro Datei?

== Materialliste ==
==== Laserfähig ====
* Elring Abil-N Dichtungspapier

==== NICHT VERWENDEN! ====
* PVC: z.B. Schallplatten
* Mehr Infos: http://wiki.happylab.at/w/Laser_Cutter
* Noch mehr Infos: http://wiki.fablab-muenchen.de/pages/viewpage.action?pageId=1179992

==== Materialprobe ====

===== PVC =====
http://www.chymist.com/Polymer%20Identification.pdf

===== Textilfasern (Stoffe) =====
http://www.floerken.de/keun/kunsts/faser.htm

==Kosten==

=== Laserminuten ===

Die verbrauchten Laserminuten können über unsere [http://laserminuten.core.bckspc.de Laserminuten-Strichliste] (intern) gebucht werden. Für Darlehensgeber werden jeden Monat automatisch die Laserminuten aufgebucht.

Der Laseroperator bekommt die Anzahl der Laserminuten, die ein "Kunde" (Person != Laseroperator) verbraucht hat aufgebucht.

Laserminuten-Preise:

* Extern: 1,50 € / Minute
* Mitglied: 1,00 € / Minute (inkl. Operator)

=== Materialkosten ===

Der Quadratmeterpreis bezieht auf die Abnahme einer gesamten Platte.
Bei Teilnutzung einer Platte sind zu maximaler Länge und maximaler Breite jeweils 6cm hinzuzurechnen.
Auf dem Desktop des Lasercutter PCs liegt ein Sheet zum Berechnen. Beim selbst berechnen bitte auf mögliche Rundungsfehler achten.

'''1m² = 10000cm²'''

{| class="wikitable"
! Art
! Preis pro m²
|-
| Pappel 3mm (helles Holz)
| 14,07€
|-
| Pappel 4mm
| 14,74€
|-
| Pappel 6mm
| 17,47€
|-
| Birke 3mm (dunkles Holz)
| 24,60€
|-
| Birke 4mm
| 28,70€
|-
| Birke 5mm
| 30,80€
|}

== Tipps und Tricks ==

==== Platz ausnutzen ====

* Einen Rahmen der den verfügbaren Platz darstellt um die Objekte legen und als 'svg' abspeichern.
** Unter http://svgnest.core.bckspc.de/ oder http://svgnest.com/ hochladen und optimieren lassen.

==== Praktische Schachteln ====

[[Datei:boxes_py_schachtel.jpg|left|thumb|120px]]

Um Vektordaten für eine praktische Box zu generieren, steht das Tool [http://festi.info/boxes.py/ boxes.py] von [[Benutzer:festi|festi]] zur Verfügung. Das Tool lässt sich per CLI oder WebInterface bedienen und ist Open Source.

{{clear}}

==== dünnes Plastik (Mylar) schneiden ====

Eine Acryl XT Platte als Schneidunterlage in den Laser legen, etwas Spülmittelwasser auf die Platte geben und die Folie mit einer Rolle festdrücken. So kann fast gratfrei mit Stegen von bis zu einem 10tel Dicke geschnitten werden.

Die Acrylplatte kann immer wieder verwendet werden, da nur so viel Leistung eingestellt wird um die Folie zu schneiden und die Acrylplatte leicht anzuritzen. Zusätzlich kühlt das Wasser die Folie.

==== Weitere Infos====
http://atxhackerspace.org/wiki/Using_Inkscape_with_the_Laser_Cutter#

== Einstellungen ==

=== Abluft Nachlaufsteuerung ===

Die Nachlaufzeit wird auf der Laser Fan Control Platine eingestellt. Sie befindet sich rechts im Laser.

[[File:Laser_Fan_Control_Platine.JPG|400px]]

Durch das Drücken auf M geht man die Relais durch. Die blaue LED zeigt an welches Relais gerade eingestellt wird und auf der Anzeige wird die Nachlaufzeit in Sekunden angezeigt. Mit + und - wird die Zeit gesetzt.

Das erste Relais ist für Laserkopfluft und das zweite Relais ist die Absaugung. Relais 2 und 3 existieren nicht.

Datei:Laser Fan Control Platine.JPG

2019-03-20T18:19:50Z

Ptflea: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Luftrakete

2018-11-17T10:23:58Z

Ptflea: /* Luftraketen */

{{Infobox Projekt
|name = Luftrakete
|kategorie = Hardware
|status = stable
|autor = ptflea
|beschreibung = flying high!!
|image = projekt_img_luftrakete.jpg
|imagesize = 300
|version = 1.0
}}
[[Category:Hardware]]

__TOC__

==Luftraketen==

Einfache Raketen aus Papier die von Kindern und jung gebliebenen Erwachsenen mit einem beherzten Sprung auf eine mit Luft gefüllte Flasche bis zu 10m hoch in die Luft geschossen werden.

Eigentlich ungefährlich da die Rakete nur aus einem Din A4 Blatt und ein bisschen Tesafilm besteht.
Trotzdem macht ihr das auf eigene Gefahr! Wir übernehmen keine Haftung.

==Abschussrampe==

Material:
* 20mm Elektroleerrohr vom Elektriker deines Vertrauens oder dem Baumarkt
* Holzlatte
* 1,5l PET-Flasche (die weichen Mineralwasserflaschen)
* Kabelbinder
* Klebeband
* Sand
* Heißluftfön

Ca. 1,4m Leerrohr abschneiden, ein Loch abkleben und mit Sand auffüllen (Der Sand verhindert, das das Rohr beim biegen in sich zusammenfällt). Oben abkleben und in der Mitte mit der Heißluftpistole gleichmäßig erwärmen.

Wenn das PCV weich geworden ist das Rohr um 90 Grad biegen und erkalten lassen. Den Radius nicht zu groß machen, damit die Rakete noch komplett auf des Abschußrohr passt.

Gut entgraten und oben etwas abrunden, damit die Rakete besser eingefädelt werden kann.

Vier Löcher in die Holzlatte bohren. Damit die Kabelbinder nicht durchgescheuert werden unten zwischen die Löcher eine Nut fräsen und dann das Rohr mit den Kabelbindern festziehen.

Am unteren Ende die PET-Flasche mit Klebeband befestigen.

==Rollhilfe für den Raketenkörper==

* 20mm Elektroleerrohr
* DIN A4 Papier
* Klebeband

31cm Leerrohr abschneiden, das Papier aufrollen und gut festkleben.

Dadurch wird der Innendurchmesser der Rakete etwas grösser und sitzt nicht zu stramm auf der Abschussrampe

==Raketenkörper==

Der Raketenkörper besteht aus einen DIN A4 Blatt (50-80gr) und Papierfinnen (160gr).

Hier sind die Templates zum ausdrucken und wer die Finnen lieber lasern will kann das dafür optimierte SVG verwenden.

[[:File:Luftrakete_Template_Body.pdf]]

[[:File:Luftrakete_Finnen_print.pdf]]

[[:File:Luftrakete_Finnen_laser.svg]]

Die Kinder die Rakete zuerst auf dem linken Teil des Blattes bemalen und personalisieren lasssen. Sie wollen ihre Rakete schließlich wiederfinden.

Das Template so auf die Rollhilfe aufwickeln, dass die Aussenseite zu sehen ist.

Auf die ganze Länge mit Tesa abkleben.

Die Rakete bis zur Linie "Raketenspitze" von der Rollhilfe schieben und mit den Daumen nach innen drücken und verkleben. Das muss dicht sein, sonst fliegt sie nicht.

Drei Finnen ausschneiden. Zwei Laschen nach rechts und eine nach links falten und mit Tesa an die gekennzeichneten Positionen kleben. Achtung, die Spitzen müssen nach unten!!

'''WICHTIG!'''

Zum Schluss die Rakete von der Rollhilfe ziehen und unten innen den Anfang des Papier festkleben, sonst rollt sich das Papier auf und lässt sich nach zwei Starts nicht mehr einfädeln.

==Raketen starten==

PET-Flasche oben mit dem Mund aufblasen und die Rakete aufstecken.

Von der Seite auf die Flasche springen und sich bei der NASA bewerben.

Plenum

2018-11-03T13:45:01Z

Ptflea: /* Themen */

Das Plenum soll dazu dienen, Dinge zu besprechen, die sich in einem persönlichen Dialog besser bereden lassen als auf Mailinglisten oder Chat. Es kann auch dazu dienen seine Meinung über gutes als auch schlechtes in der vergangenen Zeit zu äußern. Bei jedem Plenum wird Protokoll geführt. Sollte von mehreren Mitgliedern der konkrete Wunsch bestehen Diskussionen auf der Mailingliste fortzuführen um mehr/andere Mitglieder in die Diskussion einzubinden, ist das möglich. Mitglieder die nicht zum genannten Termin erscheinen können, können ihre Meinung auch im Voraus auf der ML abgeben. Im Folgenden werden die Themen und der Termin für das nächste Plenum aufgeführt.

== Themensammlung ==

==== Default ====
* Review/Preview
** Durchgehen des letzten Protokolls
** Was passiert mit Projekt X?
** Was mir aufgefallen ist, was herrenlos rumsteht
** Was ich seit dem letzten Plenum im Space gemacht hab
** Was ich bis zum nächsten Plenum im Space vorhabe
** Was mich im Space geärgert hat
** Was mich im Space erfreut hat
** Was mir aufgefallen ist, was im Space kaputt ist
** Was ich gerne lernen würde
** Was im Space getan werden müsste (+Tickets anlegen)

==== Themen ====
* crunsher war auf dem Regiotreffen
** Aufgaben der Erfarepräsentanten (srs bsns)
** Chaosbots (oder, Oh Gott Hilfe crunsher muss einen lightning talk halten)
** Hausdurchsuchungen (Juristen können keine e-mail)

* Kauf "Laser Abstandsmessgerät"
** Like dat: https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=laser+abstandsmesser

* Mehr Werkzeug fürs E-Eck
** https://www.amazon.de/Wera-Kraftform-XXL-12-teilig-05051010001/dp/B002P46NDW/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1541057216&sr=8-2&keywords=wera+lasertip&tag=bckspc06-21
** https://www.amazon.de/Wera-Kraftform-Pack-14-teilig-05105631001/dp/B007BSNOCU/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1541057247&sr=8-2&keywords=wera+elektriker+schraubendreher+satz&tag=bckspc06-21
** https://www.amazon.de/dp/B00TIJL3U0/ref=psdc_2077122031_t3_B009ODV0PI/
** https://www.amazon.de/Heytec-Heyco-50834000000-Feinmechaniker-Bitsatz/dp/B00AQRJQOS/
** https://www.amazon.de/Wiha-elektronische-elektrostatisch-Oberfl%C3%A4chenwiderstand-Sicherheitsprofil/dp/B00PBL5IL4/
** ?? https://www.amazon.de/Wera-Kraftform-Kompakt-33-teilig-05059297001/dp/B000NI7RRS/

* Für die Werkstatt?
** https://www.amazon.de/Wera-05137810001-Schraubendrehersatz-Schraubendrehermit-Schl%C3%BCsselhilfe/dp/B00154YBTG/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1541057283&sr=8-2&keywords=wera+hammer+schraubenzieher&tag=bckspc06-21

* Congressplanung

== Wann ==
* jeder 1. Sonntag im Monat um 18 Uhr, siehe [[Kalender]]
* [[Anfahrt|Anfahrt]]

== Sonstiges ==
* [[Plenum:Archiv|Protokoll-Archiv]]
* [[Plenum:PadTemplate|EtherPad-Template]]

Plenum

2018-06-30T20:30:09Z

Ptflea: /* Themen */

Luftrakete

2018-05-29T20:18:56Z

Ptflea:

{{Infobox Projekt
|name = Luftrakete
|kategorie = Hardware
|status = stable
|autor = ptflea
|beschreibung = flying high!!
|image = projekt_img_luftrakete.jpg
|imagesize = 300
|version = 1.0
}}
[[Category:Hardware]]

__TOC__

==Luftraketen==

Einfache Raketen aus Papier die von Kindern und jung gebliebenen Erwachsenen mit einem beherzten Sprung auf eine mit Luft gefüllte Flasche bis zu 10m hoch in die Luft geschossen werden.

Absolut ungefährlich da die Rakete nur aus einem Din A4 Blatt und ein bisschen Tesafilm besteht.

==Abschussrampe==

Material:
* 20mm Elektroleerrohr vom Elektriker deines Vertrauens oder dem Baumarkt
* Holzlatte
* 1,5l PET-Flasche (die weichen Mineralwasserflaschen)
* Kabelbinder
* Klebeband
* Sand
* Heißluftfön

Ca. 1,4m Leerrohr abschneiden, ein Loch abkleben und mit Sand auffüllen (Der Sand verhindert, das das Rohr beim biegen in sich zusammenfällt). Oben abkleben und in der Mitte mit der Heißluftpistole gleichmäßig erwärmen.

Wenn das PCV weich geworden ist das Rohr um 90 Grad biegen und erkalten lassen. Den Radius nicht zu groß machen, damit die Rakete noch komplett auf des Abschußrohr passt.

Gut entgraten und oben etwas abrunden, damit die Rakete besser eingefädelt werden kann.

Vier Löcher in die Holzlatte bohren. Damit die Kabelbinder nicht durchgescheuert werden unten zwischen die Löcher eine Nut fräsen und dann das Rohr mit den Kabelbindern festziehen.

Am unteren Ende die PET-Flasche mit Klebeband befestigen.

==Rollhilfe für den Raketenkörper==

* 20mm Elektroleerrohr
* DIN A4 Papier
* Klebeband

31cm Leerrohr abschneiden, das Papier aufrollen und gut festkleben.

Dadurch wird der Innendurchmesser der Rakete etwas grösser und sitzt nicht zu stramm auf der Abschussrampe

==Raketenkörper==

Der Raketenkörper besteht aus einen DIN A4 Blatt (50-80gr) und Papierfinnen (160gr).

Hier sind die Templates zum ausdrucken und wer die Finnen lieber lasern will kann das dafür optimierte SVG verwenden.

[[:File:Luftrakete_Template_Body.pdf]]

[[:File:Luftrakete_Finnen_print.pdf]]

[[:File:Luftrakete_Finnen_laser.svg]]

Die Kinder die Rakete zuerst auf dem linken Teil des Blattes bemalen und personalisieren lasssen. Sie wollen ihre Rakete schließlich wiederfinden.

Das Template so auf die Rollhilfe aufwickeln, dass die Aussenseite zu sehen ist.

Auf die ganze Länge mit Tesa abkleben.

Die Rakete bis zur Linie "Raketenspitze" von der Rollhilfe schieben und mit den Daumen nach innen drücken und verkleben. Das muss dicht sein, sonst fliegt sie nicht.

Drei Finnen ausschneiden. Zwei Laschen nach rechts und eine nach links falten und mit Tesa an die gekennzeichneten Positionen kleben. Achtung, die Spitzen müssen nach unten!!

'''WICHTIG!'''

Zum Schluss die Rakete von der Rollhilfe ziehen und unten innen den Anfang des Papier festkleben, sonst rollt sich das Papier auf und lässt sich nach zwei Starts nicht mehr einfädeln.

==Raketen starten==

PET-Flasche oben mit dem Mund aufblasen und die Rakete aufstecken.

Von der Seite auf die Flasche springen und sich bei der NASA bewerben.

Luftrakete

2018-05-29T20:18:37Z

Ptflea:

{{Infobox Projekt
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|autor = ptflea
|beschreibung = flying high!!
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}}
[[Category:Hardware]]

__TOC__

==Luftraketen==

Einfache Raketen aus Papier die von Kindern und jung gebliebenen Erwachsenen mit einem beherzten Sprung auf eine mit Luft gefüllte Flasche bis zu 10m hoch in die Luft geschossen werden.

Absolut ungefährlich da die Rakete nur aus einem Din A4 Blatt und ein bisschen Tesafilm besteht.

==Abschussrampe==

Material:
* 20mm Elektroleerrohr vom Elektriker deines Vertrauens oder dem Baumarkt
* Holzlatte
* 1,5l PET-Flasche (die weichen Mineralwasserflaschen)
* Kabelbinder
* Klebeband
* Sand
* Heißluftfön

Ca. 1,4m Leerrohr abschneiden, ein Loch abkleben und mit Sand auffüllen (Der Sand verhindert, das das Rohr beim biegen in sich zusammenfällt). Oben abkleben und in der Mitte mit der Heißluftpistole gleichmäßig erwärmen.

Wenn das PCV weich geworden ist das Rohr um 90 Grad biegen und erkalten lassen. Den Radius nicht zu groß machen, damit die Rakete noch komplett auf des Abschußrohr passt.

Gut entgraten und oben etwas abrunden, damit die Rakete besser eingefädelt werden kann.

Vier Löcher in die Holzlatte bohren. Damit die Kabelbinder nicht durchgescheuert werden unten zwischen die Löcher eine Nut fräsen und dann das Rohr mit den Kabelbindern festziehen.

Am unteren Ende die PET-Flasche mit Klebeband befestigen.

==Rollhilfe für den Raketenkörper==

* 20mm Elektroleerrohr
* DIN A4 Papier
* Klebeband

31cm Leerrohr abschneiden, das Papier aufrollen und gut festkleben.

Dadurch wird der Innendurchmesser der Rakete etwas grösser und sitzt nicht zu stramm auf der Abschussrampe

==Raketenkörper==

Der Raketenkörper besteht aus einen DIN A4 Blatt (50-80gr) und Papierfinnen (160gr).

Hier sind die Templates zum ausdrucken und wer die Finnen lieber lasern will kann das dafür optimierte SVG verwenden.

[[:File:Luftrakete_Template_Body.pdf]]

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[[:File:Luftrakete_Finnen_laser.svg]]

Die Kinder die Rakete zuerst auf dem linken Teil des Blattes bemalen und personalisieren lasssen. Sie wollen ihre Rakete schließlich wiederfinden.

Das Template so auf die Rollhilfe aufwickeln, dass die Aussenseite zu sehen ist.

Auf die ganze Länge mit Tesa abkleben.

Die Rakete bis zur Linie "Raketenspitze" von der Rollhilfe schieben und mit den Daumen nach innen drücken und verkleben. Das muss dicht sein, sonst fliegt sie nicht.

Drei Finnen ausschneiden. Zwei Laschen nach rechts und eine nach links falten und mit Tesa an die gekennzeichneten Positionen kleben. Achtung, die Spitzen müssen nach unten!!

'''WICHTIG!'''

Zum Schluss die Rakete von der Rollhilfe ziehen und unten innen den Anfang des Papier festkleben, sonst rollt sich das Papier auf und lässt sich nach zwei Starts nicht mehr einfädeln.

==Raketen starten==

PET-Flasche oben mit dem Mund aufblasen und die Rakete aufstecken.

Von der Seite auf die Flasche springen und sich bei der NASA bewerben.

Luftrakete

2018-05-29T20:16:47Z

Ptflea:

{{Infobox Projekt
|name = Luftrakete
|kategorie = Hardware
|status = stable
|autor = ptflea
|beschreibung = flying high!!
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}}
[[Category:Hardware]]

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==Luftraketen==

Einfache Raketen aus Papier die von Kindern und jung gebliebenen Erwachsenen mit einem beherzten Sprung auf eine mit Luft gefüllte Flasche bis zu 10m hoch in die Luft geschossen werden.

Absolut ungefährlich da die Rakete nur aus einem Din A4 Blatt und ein bisschen Tesafilm besteht.

==Abschussrampe==

Material:
* 20mm Elektroleerrohr vom Elektriker deines Vertrauens oder dem Baumarkt
* Holzlatte
* 1,5l PET-Flasche (die weichen Mineralwasserflaschen)
* Kabelbinder
* Klebeband
* Sand
* Heißluftfön

Ca. 1,4m Leerrohr abschneiden, ein Loch abkleben und mit Sand auffüllen (Der Sand verhindert, das das Rohr beim biegen in sich zusammenfällt). Oben abkleben und in der Mitte mit der Heißluftpistole gleichmäßig erwärmen.

Wenn das PCV weich geworden ist das Rohr um 90 Grad biegen und erkalten lassen. Den Radius nicht zu groß machen, damit die Rakete noch komplett auf des Abschußrohr passt.

Gut entgraten und oben etwas abrunden, damit die Rakete besser eingefädelt werden kann.

Vier Löcher in die Holzlatte bohren. Damit die Kabelbinder nicht durchgescheuert werden unten zwischen die Löcher eine Nut fräsen und dann das Rohr mit den Kabelbindern festziehen.

Am unteren Ende die PET-Flasche mit Klebeband befestigen.

==Rollhilfe für den Raketenkörper==

* 20mm Elektroleerrohr
* DIN A4 Papier
* Klebeband

31cm Leerrohr abschneiden, das Papier aufrollen und gut festkleben.

Dadurch wird der Innendurchmesser der Rakete etwas grösser und sitzt nicht zu stramm auf der Abschussrampe

==Raketenkörper==

Der Raketenkörper besteht aus einen DIN A4 Blatt (50-80gr) und Papierfinnen (160gr).

Hier sind die Templates zum ausdrucken und wer die Finnen lieber lasern will kann das dafür optimierte SVG verwenden.

[[:File:Luftrakete_Template_Body.pdf]]

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[[:File:Luftrakete_Finnen_laser.svg]]

Die Kinder die Rakete zuerst auf dem linken Teil des Blattes bemalen und personalisieren lasssen. Sie wollen ihre Rakete schließlich wiederfinden.

Das Template so auf die Rollhilfe aufwickeln, dass die Aussenseite zu sehen ist.

Auf die ganze Länge mit Tesa abkleben.

Die Rakete bis zur Linie "Raketenspitze" von der Rollhilfe schieben und mit den Daumen nach innen drücken und verkleben. Das muss dicht sein, sonst fliegt sie nicht.

Drei Finnen ausschneiden. Zwei Laschen nach rechts und eine nach links falten und mit Tesa an die gekennzeichneten Positionen kleben. Achtung, die Spitzen müssen nach unten!!

'''WICHTIG!'''

Zum Schluss die Rakete von der Rollhilfe ziehen und unten innen den Anfang des Papier festkleben, sonst rollt sich das Papier auf und lässt sich nach zwei Starts nicht mehr einfädeln.

==Raketen starten==

PET-Flasche oben mit dem Mund aufblasen und die Rakete aufstecken.

Von der Seite auf die Flasche springen und sich bei der NASA bewerben.

Luftrakete

2018-05-29T20:14:53Z

Ptflea:

{{Infobox Projekt
|name = Luftrakete
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|beschreibung = flying high!!
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[[Category:Hardware]]

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==Luftraketen==

Einfache Raketen aus Papier die von Kindern und jung gebliebenen Erwachsenen mit einem beherzten Sprung auf eine mit Luft gefüllte Flasche bis zu 10m hoch in die Luft geschossen werden.

Absolut ungefährlich da die Rakete nur aus einem Din A4 Blatt und ein bisschen Tesafilm besteht.

==Abschussrampe==

Material:
* 20mm Elektroleerrohr vom Elektriker deines Vertrauens oder dem Baumarkt
* Holzlatte
* 1,5l PET-Flasche (die weichen Mineralwasserflaschen)
* Kabelbinder
* Klebeband
* Sand
* Heißluftfön

Ca. 1,4m Leerrohr abschneiden, ein Loch abkleben und mit Sand auffüllen (Der Sand verhindert, das das Rohr beim biegen in sich zusammenfällt). Oben abkleben und in der Mitte mit der Heißluftpistole gleichmäßig erwärmen.

Wenn das PCV weich geworden ist das Rohr um 90 Grad biegen und erkalten lassen. Den Radius nicht zu groß machen, damit die Rakete noch komplett auf des Abschußrohr passt.

Gut entgraten und oben etwas abrunden, damit die Rakete besser eingefädelt werden kann.

Vier Löcher in die Holzlatte bohren. Damit die Kabelbinder nicht durchgescheuert werden unten zwischen die Löcher eine Nut fräsen und dann das Rohr mit den Kabelbindern festziehen.

Am unteren Ende die PET-Flasche mit Klebeband befestigen.

==Rollhilfe für den Raketenkörper==

* 20mm Elektroleerrohr
* DIN A4 Papier
* Klebeband

31cm Leerrohr abschneiden, das Papier aufrollen und gut festkleben.

Dadurch wird der Innendurchmesser der Rakete etwas grösser und sitzt nicht zu stramm auf der Abschussrampe

==Raketenkörper==

Der Raketenkörper besteht aus einen DIN A4 Blatt (50-80gr) und Papierfinnen (160gr).

Hier sind die Templates zum ausdrucken und wer die Finnen lieber lasern will kann das dafür optimierte SVG verwenden.

[[:File:Luftrakete_Template_Body.pdf]]

[[:File:Luftrakete_Finnen_print.pdf]]

[[:File:Luftrakete_Finnen_laser.svg]]

Die Kinder die Rakete zuerst auf dem linken Teil des Blattes bemalen und personalisieren lasssen. Sie wollen ihre Rakete schließlich wiederfinden.

Das Template so auf die Rollhilfe aufwickeln, dass die Aussenseite zu sehen ist.

Auf die ganze Länge mit Tesa abkleben.

Die Rakete bis zur Linie "Raketenspitze" von der Rollhilfe schieben und mit den Daumen nach innen drücken und verkleben. Das muss dicht sein, sonst fliegt sie nicht.

Drei Finnen ausschneiden. Zwei Laschen nach rechts und eine nach links falten und mit Tesa an die gekennzeichneten Positionen kleben. Achtung, die Spitzen müssen nach unten!!

'''WICHTIG!'''

Zum Schluss die Rakete von der Rollhilfe ziehen und unten innen den Anfang des Papier festkleben, sonst rollt sich das Papier auf und lässt sich nach zwei Starts nicht mehr einfädeln.

==Raketen starten==

PET-Flasche oben mit dem Mund aufblasen und die Rakete aufstecken.

Von der Seite auf die Flasche springen und sich bei der NASA bewerben.

Datei:Luftrakete Finnen laser.svg

2018-05-29T19:45:14Z

Ptflea: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei:Luftrakete Finnen print.pdf

2018-05-29T19:45:13Z

Ptflea: Datei hochgeladen mit MsUpload

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Datei:Luftrakete Template Body.pdf

2018-05-29T19:45:12Z

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Luftrakete

2018-05-29T19:43:52Z

Ptflea: Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Projekt |name = Luftrakete |kategorie = Hardware |status = stable |autor = ptflea |beschreibung = flying high!…“

Datei:Projekt img luftrakete.jpg

2018-05-29T19:20:16Z

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Otto LC

2017-08-03T18:41:38Z

Ptflea: /* Breakoutboard verkabeln */

{{Infobox Projekt
|name = Otto LC
|kategorie = Hardware
|status = unstable
|autor = [[Benutzer:chris|chris]]
|beschreibung = OttoBot Laser Cut
|image = Ottolc.jpg
|imagesize = 280
|version = 0.9
}}
[[Category:Hardware]]

==OttoBot "Laser Cut"==
Der [http://otto.strikingly.com/ OttoBot] ist ein open source Mini-Roboter, der sich selbstständig bewegen und sogar Tanzkunststücke aufführen kann. Außerdem kann er Töne von sich geben und Hindernisse erkennen.
Die Elektronik basiert auf Arduino und macht es somit sehr einfach, die Motoren, den Beeper und den Ultraschall-Abstandssensor zusammenzustecken und den Roboter zu programmieren. Das macht ihn zu einem super Projekt für z.B. ein Ferienprogramm.
Ursprünglich wurden die Gehäuse-Teile des OttoBot mit dem [[3D Drucker]] gefertigt. [[Benutzer:festi|Festi]] hatte die Idee, den [[Lasercutter]] zu benutzen. Daher der Name Otto '''L'''aser '''C'''ut.

==Bill Of Material==
Bevor es losgeht, sollte gecheckt werden, dass alle benötigten Teile vorhanden sind:
* gelasertes Gehäuse aus 3mm Birkensperrholz (ca. 10€)
* Arduino Nano (4.00€)
* Extension Board (1.50€)
* 4x kleine Servos - SG90 (4x 1.50€ = 6.00€)
* Ultraschallsensor (1.50€)
* Beeper (0.40€)
* Batteriehalter 4x AA (0.40€) - [http://www.pollin.de/shop/dt/MjE5OTI3OTk-/Stromversorgung/Batterien/Zubehoer/Batteriehalter.html]
* Druckknopfanschluss (0.25€) - [http://www.pollin.de/shop/dt/MTE4OTI3OTk-/Stromversorgung/Batterien/Zubehoer/Druckknopfanschluss.html]
* Kabelfoo (0.50€)
* 4 AA-Batterien (ca. 1€)

==Aufbau-Anleitung==
Hier die bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Zusammenbau.

===Kopf zusammen bauen===
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (2).jpg|400px|thumb|none|Übersicht Kopf]]
| Vollständigkeit der Teile prüfen
|}
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (4).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:Ottolc (5).jpg|400px|thumb|none|]]
| Oberseite Kopf zusammen stecken, Scharnier Innenteil wie auf Bild und USB Anschluss links in Otto-Blickrichtung
|}
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (6).jpg|400px|thumb|none|]]
| Vordere und hintere Seite der Unterseite Kopf auf die Basisplatte stecken
|-
| [[Datei:ottolc (7).jpg|400px|thumb|none|]]
| Oberteil Kopf an Unterteil Kopf halten und dann die erste Seitenwand mit Scharnierauge von außen auf Scharnier Innenteil (auf Oberseite Kopf) aufstecken; Die andere Seite mit dem Scharnierauge erst aufstecken, wenn Ober- und Unterteil Kopf wie im Bild aneinander liegen
|}
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (8).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (9).jpg|400px|thumb|none|]]
| Sekundenkleber auf die senkrechten Innenkanten aufbringen (siehe rote Markierungen)
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: Abstand zum Scharnier halten! (halbe Höhe)'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (10).jpg|400px|thumb|none|]]
| Servohalter auf Unterteil einkleben
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: Halter mit rundem Loch auf die Seite mit den 7 kleinen Löchern.'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:Ottolc (11).jpg|400px|thumb|none|]]
| Servos und Schrauben auspacken
|-
| [[Datei:ottolc (12).jpg|400px|thumb|none|]]
| Servos fest schrauben
|}

===Breakoutboard verkabeln===
{| border="0"
|-
| [[Datei:Ottolc (13).jpg|400px|thumb|none|]]
| Elektronik-Bauteile zusammen sammeln und vorbereiten
|-
| [[Datei:ottolc (14).jpg|400px|thumb|none|]]
| Arduino Nano auf Breakout Board stecken und die beiden Pinheader anlöten
|-
| [[Datei:ottolc (16).jpg|400px|thumb|none|]]
| Leitungen der Batteriehalterung und die rote 15 cm Leitung wie im Bild an Schalter und Breakout-Board anlöten (rot an VIN, schwarz an GND)
|}
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (18).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (19).jpg|400px|thumb|none|]]
| Zwei jumper wires mit dem Seitenschneider durchtrennen und die Enden der Leitungen abisolieren
|-
| [[Datei:ottolc (21).jpg|400px|thumb|none|]]
| Erst die Leitungen durch die Löcher der Taster-Halterung führen, dann an den Taster anlöten
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: Die Enden des Tasters, die an die Leitungen gelötet werden, dürfen nicht aufeinander zu gebogen sein, sondern so wie im Bild orientiert sein.'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (24).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (25).jpg|400px|thumb|none|]]
|-
| [[Datei:ottolc (26).jpg|400px|thumb|none|]]
| Taster-Modul auf das Breakout-Board stecken (D6); Beeper (D10) und Ultraschall-Modul über jumper wires an das Board anschließen sowie die beiden Servos der Kopf Unterseite, siehe [http://www.instructables.com/file/FYGA6QAIRO1DN0F/ Verkabelungsplan]
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: Kontrollieren, dass die Stecker der Servos die richtige Ausrichtung haben!'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (27).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (28).jpg|400px|thumb|none|]]
|-
| [[Datei:ottolc (29).jpg|400px|thumb|none|]]
| Zuerst das Ultraschall-Modul in die Oberseite Kopf einbauen, dann das Breakout-Board auf den Boden der Unterseite Kopf legen und in den Innenkanten die Federn einkleben, die die Platine halten
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: Die Federn sind unterschiedlich! Genau wie im Bild einkleben!'''
}}

===Beine montieren===
Darauf achten, dass beide Beine spiegelsymmetrisch aufgebaut werden

Die Beine nicht kleben

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (33).jpg|400px|thumb|none|]]
| Verstärkungsplatte mit den geraden Kanten und kleinen Löchern auf den Deckel leimen und trocknen lassen
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: genau bündig ausrichten!'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:Ottolc (30).jpg|400px|thumb|none|Übersicht Teile für Bein]]
| Teile für ein Bein zusammensuchen und das Servo-Gehäuse zusammenstecken
|-
| [[Datei:ottolc (31).jpg|400px|thumb|none|]]
| Den Servo von unten in das Gehäuse einschieben und das Kabel durch das Langloch fädeln
|-
| [[Datei:ottolc (32).jpg|400px|thumb|none|]]
| Bei der Montage der restlichen Seitenteile darauf achten, dass das Teil auf der Seite der Servo-Achse mit dem Abstands-Böppel Richtung Servo zeigt (siehe Übersicht Teile für Bein, Teil ganz rechts oben)
|}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (34).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (35).jpg|400px|thumb|none|]]
| Buzzer, Schalter und Taster einkleben (siehe rote Markierungen) und Kabel der Fuß-Servos durch das Loch in der Unterseite Kopf fädeln, siehe [http://www.instructables.com/file/FYGA6QAIRO1DN0F/ Verkabelungsplan]
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Bevor die Servos in ihrer mechanischen Grundstellung befestigt werden, müssen sie per SW auf ihre Nullposition gefahren werden!'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (37).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (36).jpg|400px|thumb|none|]]
| Deckel der Verstärkungsplatte anfasen und genau ausgerichtet auf die Servo-Achse auf der Unterseite Kopf drücken, dabei evtl Kopf öffnen und von der Servo-Gegenseite dagegenhalten, damit die Servohalter-Platte sich nicht löst
|}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (38).jpg|400px|thumb|none|]]
| Beine an die Verstärkungsplatte an der Unterseite Kopf aufstecken
|-
| [[Datei:ottolc (39).jpg|400px|thumb|none|]]
| Fußknöchel-Platte mit dem großen Loch anfasen und auf die Servo-Achse drücken, dabei etwas unterlegen oder von der anderen Seite dagegenhalten
|-
| [[Datei:ottolc (40).jpg|400px|thumb|none|]]
| Fußknöchel-Platte mit dem kleinen Loch auf die Fußplatte stecken
|-
| [[Datei:ottolc (41).jpg|400px|thumb|none|]]
| Fuß und Bein zusammenstecken und mit 2er Inbus-Schlüssel vorsichtig festschrauben, dabei muss die Schraube das Loch im Bein treffen
|}

==Quellen==
[http://www.festi.info/boxes.py/OttoBody OttoBody(boxes.py)]
* Burn 0,09
* Obere zwei Rechtecke (60,360 x 14,360): 5mm Birke -- 25s Laserzeit
* Restliche Teile: 3mm Birke - 2m 33s Laserzeit

[http://www.festi.info/boxes.py/OttoLegs OttoLegs(boxes.py)]
* Burn 0,09
* Schrauben für die Knöchel ausmessen
* anklebolt1 : 2,6 mm (innen)
* anklebolt2 : 3,0 mm (außen)
* length 34 (für kurze Beine)

[https://hackaday.io/project/11776-otto-diy Hackaday Projekt]

[https://hackaday.io/project/18905-otto-diy OttO + mit Bluetooth]
* HC 05 oder HC 06 Bluetooth modul
* [https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_juanfelixmateos.OTTO_DIY_Bluetooth_Controller&hl=es Android App]

Optimierte SVGs: \\nfs\nfs\projects\Laser\common\ottobot

Generelles: \\nfs\nfs\projects\OttO

Am Projekt Otto LC Beteiligte:
* [[Benutzer:festi|festi]]
* [[Benutzer:xandy|xandy]]
* [[Benutzer:chrisU|chrisU]]
* [[Benutzer:ptflea|ptflea]]
* [[Benutzer:dani|dani]]
* [[Benutzer:chris|chris]]

Otto LC

2017-08-03T18:38:12Z

Ptflea: /* Breakoutboard verkabeln */

{{Infobox Projekt
|name = Otto LC
|kategorie = Hardware
|status = unstable
|autor = [[Benutzer:chris|chris]]
|beschreibung = OttoBot Laser Cut
|image = Ottolc.jpg
|imagesize = 280
|version = 0.9
}}
[[Category:Hardware]]

==OttoBot "Laser Cut"==
Der [http://otto.strikingly.com/ OttoBot] ist ein open source Mini-Roboter, der sich selbstständig bewegen und sogar Tanzkunststücke aufführen kann. Außerdem kann er Töne von sich geben und Hindernisse erkennen.
Die Elektronik basiert auf Arduino und macht es somit sehr einfach, die Motoren, den Beeper und den Ultraschall-Abstandssensor zusammenzustecken und den Roboter zu programmieren. Das macht ihn zu einem super Projekt für z.B. ein Ferienprogramm.
Ursprünglich wurden die Gehäuse-Teile des OttoBot mit dem [[3D Drucker]] gefertigt. [[Benutzer:festi|Festi]] hatte die Idee, den [[Lasercutter]] zu benutzen. Daher der Name Otto '''L'''aser '''C'''ut.

==Bill Of Material==
Bevor es losgeht, sollte gecheckt werden, dass alle benötigten Teile vorhanden sind:
* gelasertes Gehäuse aus 3mm Birkensperrholz (ca. 10€)
* Arduino Nano (4.00€)
* Extension Board (1.50€)
* 4x kleine Servos - SG90 (4x 1.50€ = 6.00€)
* Ultraschallsensor (1.50€)
* Beeper (0.40€)
* Batteriehalter 4x AA (0.40€) - [http://www.pollin.de/shop/dt/MjE5OTI3OTk-/Stromversorgung/Batterien/Zubehoer/Batteriehalter.html]
* Druckknopfanschluss (0.25€) - [http://www.pollin.de/shop/dt/MTE4OTI3OTk-/Stromversorgung/Batterien/Zubehoer/Druckknopfanschluss.html]
* Kabelfoo (0.50€)
* 4 AA-Batterien (ca. 1€)

==Aufbau-Anleitung==
Hier die bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Zusammenbau.

===Kopf zusammen bauen===
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (2).jpg|400px|thumb|none|Übersicht Kopf]]
| Vollständigkeit der Teile prüfen
|}
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (4).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:Ottolc (5).jpg|400px|thumb|none|]]
| Oberseite Kopf zusammen stecken, Scharnier Innenteil wie auf Bild und USB Anschluss links in Otto-Blickrichtung
|}
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (6).jpg|400px|thumb|none|]]
| Vordere und hintere Seite der Unterseite Kopf auf die Basisplatte stecken
|-
| [[Datei:ottolc (7).jpg|400px|thumb|none|]]
| Oberteil Kopf an Unterteil Kopf halten und dann die erste Seitenwand mit Scharnierauge von außen auf Scharnier Innenteil (auf Oberseite Kopf) aufstecken; Die andere Seite mit dem Scharnierauge erst aufstecken, wenn Ober- und Unterteil Kopf wie im Bild aneinander liegen
|}
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (8).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (9).jpg|400px|thumb|none|]]
| Sekundenkleber auf die senkrechten Innenkanten aufbringen (siehe rote Markierungen)
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: Abstand zum Scharnier halten! (halbe Höhe)'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (10).jpg|400px|thumb|none|]]
| Servohalter auf Unterteil einkleben
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: Halter mit rundem Loch auf die Seite mit den 7 kleinen Löchern.'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:Ottolc (11).jpg|400px|thumb|none|]]
| Servos und Schrauben auspacken
|-
| [[Datei:ottolc (12).jpg|400px|thumb|none|]]
| Servos fest schrauben
|}

===Breakoutboard verkabeln===
{| border="0"
|-
| [[Datei:Ottolc (13).jpg|400px|thumb|none|]]
| Elektronik-Bauteile zusammen sammeln und vorbereiten
|-
| [[Datei:ottolc (14).jpg|400px|thumb|none|]]
| Arduino Nano auf Breakout Board stecken und die beiden Pinheader anlöten
|-
| [[Datei:ottolc (16).jpg|400px|thumb|none|]]
| Leitungen der Batteriehalterung und die rote 15 cm Leitung wie im Bild an Schalter und Breakout-Board anlöten (rot an VIN, schwarz an GND)
|}
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (18).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (19).jpg|400px|thumb|none|]]
| Zwei jumper wires mit dem Seitenschneider durchtrennen und die Enden der Leitungen abisolieren
|-
| [[Datei:ottolc (21).jpg|400px|thumb|none|]]
| Erst die Leitungen durch die Löcher der Taster-Halterung führen, dann an den Taster anlöten
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: Die Enden des Tasters, die an die Leitungen gelötet werden, dürfen nicht aufeinander zu gebogen sein, sondern so wie im Bild orientiert sein.'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (24).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (25).jpg|400px|thumb|none|]]
|-
| [[Datei:ottolc (26).jpg|400px|thumb|none|]]
| Taster-Modul auf das Breakout-Board stecken (D6); Beeper (D10) und Ultraschall-Modul über jumper wires an das Board anschließen sowie die beiden Servos der Kopf Unterseite, siehe [http://www.instructables.com/file/FYGA6QAIRO1DN0F/ Verkabelungsplan]
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: Kontrollieren, dass die Stecker der Servos nicht verkehrt rum stecken!'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (27).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (28).jpg|400px|thumb|none|]]
|-
| [[Datei:ottolc (29).jpg|400px|thumb|none|]]
| Zuerst das Ultraschall-Modul in die Oberseite Kopf einbauen, dann das Breakout-Board auf den Boden der Unterseite Kopf legen und in den Innenkanten die Federn einkleben, die die Platine halten
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: Die Federn sind unterschiedlich! Genau wie im Bild einkleben!'''
}}

===Beine montieren===
Darauf achten, dass beide Beine spiegelsymmetrisch aufgebaut werden

Die Beine nicht kleben

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (33).jpg|400px|thumb|none|]]
| Verstärkungsplatte mit den geraden Kanten und kleinen Löchern auf den Deckel leimen und trocknen lassen
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: genau bündig ausrichten!'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:Ottolc (30).jpg|400px|thumb|none|Übersicht Teile für Bein]]
| Teile für ein Bein zusammensuchen und das Servo-Gehäuse zusammenstecken
|-
| [[Datei:ottolc (31).jpg|400px|thumb|none|]]
| Den Servo von unten in das Gehäuse einschieben und das Kabel durch das Langloch fädeln
|-
| [[Datei:ottolc (32).jpg|400px|thumb|none|]]
| Bei der Montage der restlichen Seitenteile darauf achten, dass das Teil auf der Seite der Servo-Achse mit dem Abstands-Böppel Richtung Servo zeigt (siehe Übersicht Teile für Bein, Teil ganz rechts oben)
|}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (34).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (35).jpg|400px|thumb|none|]]
| Buzzer, Schalter und Taster einkleben (siehe rote Markierungen) und Kabel der Fuß-Servos durch das Loch in der Unterseite Kopf fädeln, siehe [http://www.instructables.com/file/FYGA6QAIRO1DN0F/ Verkabelungsplan]
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Bevor die Servos in ihrer mechanischen Grundstellung befestigt werden, müssen sie per SW auf ihre Nullposition gefahren werden!'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (37).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (36).jpg|400px|thumb|none|]]
| Deckel der Verstärkungsplatte anfasen und genau ausgerichtet auf die Servo-Achse auf der Unterseite Kopf drücken, dabei evtl Kopf öffnen und von der Servo-Gegenseite dagegenhalten, damit die Servohalter-Platte sich nicht löst
|}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (38).jpg|400px|thumb|none|]]
| Beine an die Verstärkungsplatte an der Unterseite Kopf aufstecken
|-
| [[Datei:ottolc (39).jpg|400px|thumb|none|]]
| Fußknöchel-Platte mit dem großen Loch anfasen und auf die Servo-Achse drücken, dabei etwas unterlegen oder von der anderen Seite dagegenhalten
|-
| [[Datei:ottolc (40).jpg|400px|thumb|none|]]
| Fußknöchel-Platte mit dem kleinen Loch auf die Fußplatte stecken
|-
| [[Datei:ottolc (41).jpg|400px|thumb|none|]]
| Fuß und Bein zusammenstecken und mit 2er Inbus-Schlüssel vorsichtig festschrauben, dabei muss die Schraube das Loch im Bein treffen
|}

==Quellen==
[http://www.festi.info/boxes.py/OttoBody OttoBody(boxes.py)]
* Burn 0,09
* Obere zwei Rechtecke (60,360 x 14,360): 5mm Birke -- 25s Laserzeit
* Restliche Teile: 3mm Birke - 2m 33s Laserzeit

[http://www.festi.info/boxes.py/OttoLegs OttoLegs(boxes.py)]
* Burn 0,09
* Schrauben für die Knöchel ausmessen
* anklebolt1 : 2,6 mm (innen)
* anklebolt2 : 3,0 mm (außen)
* length 34 (für kurze Beine)

[https://hackaday.io/project/11776-otto-diy Hackaday Projekt]

[https://hackaday.io/project/18905-otto-diy OttO + mit Bluetooth]
* HC 05 oder HC 06 Bluetooth modul
* [https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_juanfelixmateos.OTTO_DIY_Bluetooth_Controller&hl=es Android App]

Optimierte SVGs: \\nfs\nfs\projects\Laser\common\ottobot

Generelles: \\nfs\nfs\projects\OttO

Am Projekt Otto LC Beteiligte:
* [[Benutzer:festi|festi]]
* [[Benutzer:xandy|xandy]]
* [[Benutzer:chrisU|chrisU]]
* [[Benutzer:ptflea|ptflea]]
* [[Benutzer:dani|dani]]
* [[Benutzer:chris|chris]]

Otto LC

2017-08-03T18:36:37Z

Ptflea: /* Breakoutboard verkabeln */

{{Infobox Projekt
|name = Otto LC
|kategorie = Hardware
|status = unstable
|autor = [[Benutzer:chris|chris]]
|beschreibung = OttoBot Laser Cut
|image = Ottolc.jpg
|imagesize = 280
|version = 0.9
}}
[[Category:Hardware]]

==OttoBot "Laser Cut"==
Der [http://otto.strikingly.com/ OttoBot] ist ein open source Mini-Roboter, der sich selbstständig bewegen und sogar Tanzkunststücke aufführen kann. Außerdem kann er Töne von sich geben und Hindernisse erkennen.
Die Elektronik basiert auf Arduino und macht es somit sehr einfach, die Motoren, den Beeper und den Ultraschall-Abstandssensor zusammenzustecken und den Roboter zu programmieren. Das macht ihn zu einem super Projekt für z.B. ein Ferienprogramm.
Ursprünglich wurden die Gehäuse-Teile des OttoBot mit dem [[3D Drucker]] gefertigt. [[Benutzer:festi|Festi]] hatte die Idee, den [[Lasercutter]] zu benutzen. Daher der Name Otto '''L'''aser '''C'''ut.

==Bill Of Material==
Bevor es losgeht, sollte gecheckt werden, dass alle benötigten Teile vorhanden sind:
* gelasertes Gehäuse aus 3mm Birkensperrholz (ca. 10€)
* Arduino Nano (4.00€)
* Extension Board (1.50€)
* 4x kleine Servos - SG90 (4x 1.50€ = 6.00€)
* Ultraschallsensor (1.50€)
* Beeper (0.40€)
* Batteriehalter 4x AA (0.40€) - [http://www.pollin.de/shop/dt/MjE5OTI3OTk-/Stromversorgung/Batterien/Zubehoer/Batteriehalter.html]
* Druckknopfanschluss (0.25€) - [http://www.pollin.de/shop/dt/MTE4OTI3OTk-/Stromversorgung/Batterien/Zubehoer/Druckknopfanschluss.html]
* Kabelfoo (0.50€)
* 4 AA-Batterien (ca. 1€)

==Aufbau-Anleitung==
Hier die bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Zusammenbau.

===Kopf zusammen bauen===
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (2).jpg|400px|thumb|none|Übersicht Kopf]]
| Vollständigkeit der Teile prüfen
|}
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (4).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:Ottolc (5).jpg|400px|thumb|none|]]
| Oberseite Kopf zusammen stecken, Scharnier Innenteil wie auf Bild und USB Anschluss links in Otto-Blickrichtung
|}
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (6).jpg|400px|thumb|none|]]
| Vordere und hintere Seite der Unterseite Kopf auf die Basisplatte stecken
|-
| [[Datei:ottolc (7).jpg|400px|thumb|none|]]
| Oberteil Kopf an Unterteil Kopf halten und dann die erste Seitenwand mit Scharnierauge von außen auf Scharnier Innenteil (auf Oberseite Kopf) aufstecken; Die andere Seite mit dem Scharnierauge erst aufstecken, wenn Ober- und Unterteil Kopf wie im Bild aneinander liegen
|}
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (8).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (9).jpg|400px|thumb|none|]]
| Sekundenkleber auf die senkrechten Innenkanten aufbringen (siehe rote Markierungen)
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: Abstand zum Scharnier halten! (halbe Höhe)'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (10).jpg|400px|thumb|none|]]
| Servohalter auf Unterteil einkleben
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: Halter mit rundem Loch auf die Seite mit den 7 kleinen Löchern.'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:Ottolc (11).jpg|400px|thumb|none|]]
| Servos und Schrauben auspacken
|-
| [[Datei:ottolc (12).jpg|400px|thumb|none|]]
| Servos fest schrauben
|}

===Breakoutboard verkabeln===
{| border="0"
|-
| [[Datei:Ottolc (13).jpg|400px|thumb|none|]]
| Elektronik-Bauteile zusammen sammeln und vorbereiten
|-
| [[Datei:ottolc (14).jpg|400px|thumb|none|]]
| Arduino Nano auf Breakout Board stecken und die beiden Pinheader anlöten
|-
| [[Datei:ottolc (16).jpg|400px|thumb|none|]]
| Leitungen der Batteriehalterung und die rote 15 cm Leitung wie im Bild an Schalter und Breakout-Board anlöten (rot an VIN, schwarz an GND)
|}
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (18).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (19).jpg|400px|thumb|none|]]
| Zwei jumper wires mit dem Seitenschneider durchtrennen und die Enden der Leitungen abisolieren
|-
| [[Datei:ottolc (20).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (21).jpg|400px|thumb|none|]]
| Erst die Leitungen durch die Löcher der Taster-Halterung führen, dann an den Taster anlöten
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: Die Enden des Tasters, die an die Leitungen gelötet werden, dürfen nicht aufeinander zu gebogen sein, sondern so wie im Bild orientiert sein.'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (24).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (25).jpg|400px|thumb|none|]]
|-
| [[Datei:ottolc (26).jpg|400px|thumb|none|]]
| Taster-Modul auf das Breakout-Board stecken (D6); Beeper (D10) und Ultraschall-Modul über jumper wires an das Board anschließen sowie die beiden Servos der Kopf Unterseite, siehe [http://www.instructables.com/file/FYGA6QAIRO1DN0F/ Verkabelungsplan]
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: Kontrollieren, dass die Stecker der Servos nicht verkehrt rum stecken!'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (27).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (28).jpg|400px|thumb|none|]]
|-
| [[Datei:ottolc (29).jpg|400px|thumb|none|]]
| Zuerst das Ultraschall-Modul in die Oberseite Kopf einbauen, dann das Breakout-Board auf den Boden der Unterseite Kopf legen und in den Innenkanten die Federn einkleben, die die Platine halten
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: Die Federn sind unterschiedlich! Genau wie im Bild einkleben!'''
}}

===Beine montieren===
Darauf achten, dass beide Beine spiegelsymmetrisch aufgebaut werden

Die Beine nicht kleben

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (33).jpg|400px|thumb|none|]]
| Verstärkungsplatte mit den geraden Kanten und kleinen Löchern auf den Deckel leimen und trocknen lassen
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: genau bündig ausrichten!'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:Ottolc (30).jpg|400px|thumb|none|Übersicht Teile für Bein]]
| Teile für ein Bein zusammensuchen und das Servo-Gehäuse zusammenstecken
|-
| [[Datei:ottolc (31).jpg|400px|thumb|none|]]
| Den Servo von unten in das Gehäuse einschieben und das Kabel durch das Langloch fädeln
|-
| [[Datei:ottolc (32).jpg|400px|thumb|none|]]
| Bei der Montage der restlichen Seitenteile darauf achten, dass das Teil auf der Seite der Servo-Achse mit dem Abstands-Böppel Richtung Servo zeigt (siehe Übersicht Teile für Bein, Teil ganz rechts oben)
|}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (34).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (35).jpg|400px|thumb|none|]]
| Buzzer, Schalter und Taster einkleben (siehe rote Markierungen) und Kabel der Fuß-Servos durch das Loch in der Unterseite Kopf fädeln, siehe [http://www.instructables.com/file/FYGA6QAIRO1DN0F/ Verkabelungsplan]
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Bevor die Servos in ihrer mechanischen Grundstellung befestigt werden, müssen sie per SW auf ihre Nullposition gefahren werden!'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (37).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (36).jpg|400px|thumb|none|]]
| Deckel der Verstärkungsplatte anfasen und genau ausgerichtet auf die Servo-Achse auf der Unterseite Kopf drücken, dabei evtl Kopf öffnen und von der Servo-Gegenseite dagegenhalten, damit die Servohalter-Platte sich nicht löst
|}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (38).jpg|400px|thumb|none|]]
| Beine an die Verstärkungsplatte an der Unterseite Kopf aufstecken
|-
| [[Datei:ottolc (39).jpg|400px|thumb|none|]]
| Fußknöchel-Platte mit dem großen Loch anfasen und auf die Servo-Achse drücken, dabei etwas unterlegen oder von der anderen Seite dagegenhalten
|-
| [[Datei:ottolc (40).jpg|400px|thumb|none|]]
| Fußknöchel-Platte mit dem kleinen Loch auf die Fußplatte stecken
|-
| [[Datei:ottolc (41).jpg|400px|thumb|none|]]
| Fuß und Bein zusammenstecken und mit 2er Inbus-Schlüssel vorsichtig festschrauben, dabei muss die Schraube das Loch im Bein treffen
|}

==Quellen==
[http://www.festi.info/boxes.py/OttoBody OttoBody(boxes.py)]
* Burn 0,09
* Obere zwei Rechtecke (60,360 x 14,360): 5mm Birke -- 25s Laserzeit
* Restliche Teile: 3mm Birke - 2m 33s Laserzeit

[http://www.festi.info/boxes.py/OttoLegs OttoLegs(boxes.py)]
* Burn 0,09
* Schrauben für die Knöchel ausmessen
* anklebolt1 : 2,6 mm (innen)
* anklebolt2 : 3,0 mm (außen)
* length 34 (für kurze Beine)

[https://hackaday.io/project/11776-otto-diy Hackaday Projekt]

[https://hackaday.io/project/18905-otto-diy OttO + mit Bluetooth]
* HC 05 oder HC 06 Bluetooth modul
* [https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_juanfelixmateos.OTTO_DIY_Bluetooth_Controller&hl=es Android App]

Optimierte SVGs: \\nfs\nfs\projects\Laser\common\ottobot

Generelles: \\nfs\nfs\projects\OttO

Am Projekt Otto LC Beteiligte:
* [[Benutzer:festi|festi]]
* [[Benutzer:xandy|xandy]]
* [[Benutzer:chrisU|chrisU]]
* [[Benutzer:ptflea|ptflea]]
* [[Benutzer:dani|dani]]
* [[Benutzer:chris|chris]]

Datei:Ottolc (13).jpg

2017-08-03T18:35:55Z

Ptflea: Ptflea lud eine neue Version von Datei:Ottolc (13).jpg hoch

Otto LC

2017-08-03T18:34:24Z

Ptflea: /* Kopf zusammen bauen */

{{Infobox Projekt
|name = Otto LC
|kategorie = Hardware
|status = unstable
|autor = [[Benutzer:chris|chris]]
|beschreibung = OttoBot Laser Cut
|image = Ottolc.jpg
|imagesize = 280
|version = 0.9
}}
[[Category:Hardware]]

==OttoBot "Laser Cut"==
Der [http://otto.strikingly.com/ OttoBot] ist ein open source Mini-Roboter, der sich selbstständig bewegen und sogar Tanzkunststücke aufführen kann. Außerdem kann er Töne von sich geben und Hindernisse erkennen.
Die Elektronik basiert auf Arduino und macht es somit sehr einfach, die Motoren, den Beeper und den Ultraschall-Abstandssensor zusammenzustecken und den Roboter zu programmieren. Das macht ihn zu einem super Projekt für z.B. ein Ferienprogramm.
Ursprünglich wurden die Gehäuse-Teile des OttoBot mit dem [[3D Drucker]] gefertigt. [[Benutzer:festi|Festi]] hatte die Idee, den [[Lasercutter]] zu benutzen. Daher der Name Otto '''L'''aser '''C'''ut.

==Bill Of Material==
Bevor es losgeht, sollte gecheckt werden, dass alle benötigten Teile vorhanden sind:
* gelasertes Gehäuse aus 3mm Birkensperrholz (ca. 10€)
* Arduino Nano (4.00€)
* Extension Board (1.50€)
* 4x kleine Servos - SG90 (4x 1.50€ = 6.00€)
* Ultraschallsensor (1.50€)
* Beeper (0.40€)
* Batteriehalter 4x AA (0.40€) - [http://www.pollin.de/shop/dt/MjE5OTI3OTk-/Stromversorgung/Batterien/Zubehoer/Batteriehalter.html]
* Druckknopfanschluss (0.25€) - [http://www.pollin.de/shop/dt/MTE4OTI3OTk-/Stromversorgung/Batterien/Zubehoer/Druckknopfanschluss.html]
* Kabelfoo (0.50€)
* 4 AA-Batterien (ca. 1€)

==Aufbau-Anleitung==
Hier die bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Zusammenbau.

===Kopf zusammen bauen===
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (2).jpg|400px|thumb|none|Übersicht Kopf]]
| Vollständigkeit der Teile prüfen
|}
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (4).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:Ottolc (5).jpg|400px|thumb|none|]]
| Oberseite Kopf zusammen stecken, Scharnier Innenteil wie auf Bild und USB Anschluss links in Otto-Blickrichtung
|}
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (6).jpg|400px|thumb|none|]]
| Vordere und hintere Seite der Unterseite Kopf auf die Basisplatte stecken
|-
| [[Datei:ottolc (7).jpg|400px|thumb|none|]]
| Oberteil Kopf an Unterteil Kopf halten und dann die erste Seitenwand mit Scharnierauge von außen auf Scharnier Innenteil (auf Oberseite Kopf) aufstecken; Die andere Seite mit dem Scharnierauge erst aufstecken, wenn Ober- und Unterteil Kopf wie im Bild aneinander liegen
|}
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (8).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (9).jpg|400px|thumb|none|]]
| Sekundenkleber auf die senkrechten Innenkanten aufbringen (siehe rote Markierungen)
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: Abstand zum Scharnier halten! (halbe Höhe)'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (10).jpg|400px|thumb|none|]]
| Servohalter auf Unterteil einkleben
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: Halter mit rundem Loch auf die Seite mit den 7 kleinen Löchern.'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:Ottolc (11).jpg|400px|thumb|none|]]
| Servos und Schrauben auspacken
|-
| [[Datei:ottolc (12).jpg|400px|thumb|none|]]
| Servos fest schrauben
|}

===Breakoutboard verkabeln===
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (13).jpg|400px|thumb|none|]]
| Elektronik-Bauteile zusammen sammeln und vorbereiten
|-
| [[Datei:ottolc (14).jpg|400px|thumb|none|]]
| Arduino Nano auf Breakout Board stecken und die beiden Pinheader anlöten
|-
| [[Datei:ottolc (16).jpg|400px|thumb|none|]]
| Leitungen der Batteriehalterung und die rote 15 cm Leitung wie im Bild an Schalter und Breakout-Board anlöten (rot an VIN, schwarz an GND)
|}
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (18).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (19).jpg|400px|thumb|none|]]
| Zwei jumper wires mit dem Seitenschneider durchtrennen und die Enden der Leitungen abisolieren
|-
| [[Datei:ottolc (20).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (21).jpg|400px|thumb|none|]]
| Erst die Leitungen durch die Löcher der Taster-Halterung führen, dann an den Taster anlöten
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: Die Enden des Tasters, die an die Leitungen gelötet werden, dürfen nicht aufeinander zu gebogen sein, sondern so wie im Bild orientiert sein.'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (24).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (25).jpg|400px|thumb|none|]]
|-
| [[Datei:ottolc (26).jpg|400px|thumb|none|]]
| Taster-Modul auf das Breakout-Board stecken (D6); Beeper (D10) und Ultraschall-Modul über jumper wires an das Board anschließen sowie die beiden Servos der Kopf Unterseite, siehe [http://www.instructables.com/file/FYGA6QAIRO1DN0F/ Verkabelungsplan]
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: Kontrollieren, dass die Stecker der Servos nicht verkehrt rum stecken!'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (27).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (28).jpg|400px|thumb|none|]]
|-
| [[Datei:ottolc (29).jpg|400px|thumb|none|]]
| Zuerst das Ultraschall-Modul in die Oberseite Kopf einbauen, dann das Breakout-Board auf den Boden der Unterseite Kopf legen und in den Innenkanten die Federn einkleben, die die Platine halten
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: Die Federn sind unterschiedlich! Genau wie im Bild einkleben!'''
}}

===Beine montieren===
Darauf achten, dass beide Beine spiegelsymmetrisch aufgebaut werden

Die Beine nicht kleben

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (33).jpg|400px|thumb|none|]]
| Verstärkungsplatte mit den geraden Kanten und kleinen Löchern auf den Deckel leimen und trocknen lassen
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: genau bündig ausrichten!'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:Ottolc (30).jpg|400px|thumb|none|Übersicht Teile für Bein]]
| Teile für ein Bein zusammensuchen und das Servo-Gehäuse zusammenstecken
|-
| [[Datei:ottolc (31).jpg|400px|thumb|none|]]
| Den Servo von unten in das Gehäuse einschieben und das Kabel durch das Langloch fädeln
|-
| [[Datei:ottolc (32).jpg|400px|thumb|none|]]
| Bei der Montage der restlichen Seitenteile darauf achten, dass das Teil auf der Seite der Servo-Achse mit dem Abstands-Böppel Richtung Servo zeigt (siehe Übersicht Teile für Bein, Teil ganz rechts oben)
|}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (34).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (35).jpg|400px|thumb|none|]]
| Buzzer, Schalter und Taster einkleben (siehe rote Markierungen) und Kabel der Fuß-Servos durch das Loch in der Unterseite Kopf fädeln, siehe [http://www.instructables.com/file/FYGA6QAIRO1DN0F/ Verkabelungsplan]
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Bevor die Servos in ihrer mechanischen Grundstellung befestigt werden, müssen sie per SW auf ihre Nullposition gefahren werden!'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (37).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (36).jpg|400px|thumb|none|]]
| Deckel der Verstärkungsplatte anfasen und genau ausgerichtet auf die Servo-Achse auf der Unterseite Kopf drücken, dabei evtl Kopf öffnen und von der Servo-Gegenseite dagegenhalten, damit die Servohalter-Platte sich nicht löst
|}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (38).jpg|400px|thumb|none|]]
| Beine an die Verstärkungsplatte an der Unterseite Kopf aufstecken
|-
| [[Datei:ottolc (39).jpg|400px|thumb|none|]]
| Fußknöchel-Platte mit dem großen Loch anfasen und auf die Servo-Achse drücken, dabei etwas unterlegen oder von der anderen Seite dagegenhalten
|-
| [[Datei:ottolc (40).jpg|400px|thumb|none|]]
| Fußknöchel-Platte mit dem kleinen Loch auf die Fußplatte stecken
|-
| [[Datei:ottolc (41).jpg|400px|thumb|none|]]
| Fuß und Bein zusammenstecken und mit 2er Inbus-Schlüssel vorsichtig festschrauben, dabei muss die Schraube das Loch im Bein treffen
|}

==Quellen==
[http://www.festi.info/boxes.py/OttoBody OttoBody(boxes.py)]
* Burn 0,09
* Obere zwei Rechtecke (60,360 x 14,360): 5mm Birke -- 25s Laserzeit
* Restliche Teile: 3mm Birke - 2m 33s Laserzeit

[http://www.festi.info/boxes.py/OttoLegs OttoLegs(boxes.py)]
* Burn 0,09
* Schrauben für die Knöchel ausmessen
* anklebolt1 : 2,6 mm (innen)
* anklebolt2 : 3,0 mm (außen)
* length 34 (für kurze Beine)

[https://hackaday.io/project/11776-otto-diy Hackaday Projekt]

[https://hackaday.io/project/18905-otto-diy OttO + mit Bluetooth]
* HC 05 oder HC 06 Bluetooth modul
* [https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_juanfelixmateos.OTTO_DIY_Bluetooth_Controller&hl=es Android App]

Optimierte SVGs: \\nfs\nfs\projects\Laser\common\ottobot

Generelles: \\nfs\nfs\projects\OttO

Am Projekt Otto LC Beteiligte:
* [[Benutzer:festi|festi]]
* [[Benutzer:xandy|xandy]]
* [[Benutzer:chrisU|chrisU]]
* [[Benutzer:ptflea|ptflea]]
* [[Benutzer:dani|dani]]
* [[Benutzer:chris|chris]]

Datei:Ottolc (11).jpg

2017-08-03T18:33:07Z

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Otto LC

2017-08-03T18:30:54Z

Ptflea: /* Kopf zusammen bauen */

{{Infobox Projekt
|name = Otto LC
|kategorie = Hardware
|status = unstable
|autor = [[Benutzer:chris|chris]]
|beschreibung = OttoBot Laser Cut
|image = Ottolc.jpg
|imagesize = 280
|version = 0.9
}}
[[Category:Hardware]]

==OttoBot "Laser Cut"==
Der [http://otto.strikingly.com/ OttoBot] ist ein open source Mini-Roboter, der sich selbstständig bewegen und sogar Tanzkunststücke aufführen kann. Außerdem kann er Töne von sich geben und Hindernisse erkennen.
Die Elektronik basiert auf Arduino und macht es somit sehr einfach, die Motoren, den Beeper und den Ultraschall-Abstandssensor zusammenzustecken und den Roboter zu programmieren. Das macht ihn zu einem super Projekt für z.B. ein Ferienprogramm.
Ursprünglich wurden die Gehäuse-Teile des OttoBot mit dem [[3D Drucker]] gefertigt. [[Benutzer:festi|Festi]] hatte die Idee, den [[Lasercutter]] zu benutzen. Daher der Name Otto '''L'''aser '''C'''ut.

==Bill Of Material==
Bevor es losgeht, sollte gecheckt werden, dass alle benötigten Teile vorhanden sind:
* gelasertes Gehäuse aus 3mm Birkensperrholz (ca. 10€)
* Arduino Nano (4.00€)
* Extension Board (1.50€)
* 4x kleine Servos - SG90 (4x 1.50€ = 6.00€)
* Ultraschallsensor (1.50€)
* Beeper (0.40€)
* Batteriehalter 4x AA (0.40€) - [http://www.pollin.de/shop/dt/MjE5OTI3OTk-/Stromversorgung/Batterien/Zubehoer/Batteriehalter.html]
* Druckknopfanschluss (0.25€) - [http://www.pollin.de/shop/dt/MTE4OTI3OTk-/Stromversorgung/Batterien/Zubehoer/Druckknopfanschluss.html]
* Kabelfoo (0.50€)
* 4 AA-Batterien (ca. 1€)

==Aufbau-Anleitung==
Hier die bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Zusammenbau.

===Kopf zusammen bauen===
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (2).jpg|400px|thumb|none|Übersicht Kopf]]
| Vollständigkeit der Teile prüfen
|}
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (4).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:Ottolc (5).jpg|400px|thumb|none|]]
| Oberseite Kopf zusammen stecken, Scharnier Innenteil wie auf Bild und USB Anschluss links in Otto-Blickrichtung
|}
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (6).jpg|400px|thumb|none|]]
| Vordere und hintere Seite der Unterseite Kopf auf die Basisplatte stecken
|-
| [[Datei:ottolc (7).jpg|400px|thumb|none|]]
| Oberteil Kopf an Unterteil Kopf halten und dann die erste Seitenwand mit Scharnierauge von außen auf Scharnier Innenteil (auf Oberseite Kopf) aufstecken; Die andere Seite mit dem Scharnierauge erst aufstecken, wenn Ober- und Unterteil Kopf wie im Bild aneinander liegen
|}
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (8).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (9).jpg|400px|thumb|none|]]
| Sekundenkleber auf die senkrechten Innenkanten aufbringen (siehe rote Markierungen)
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: Abstand zum Scharnier halten! (halbe Höhe)'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (10).jpg|400px|thumb|none|]]
| Servohalter auf Unterteil einkleben
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: Halter mit rundem Loch auf die Seite mit den 7 kleinen Löchern.'''
}}

{| border="0"
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| [[Datei:ottolc (11).jpg|400px|thumb|none|]]
| Servos und Schrauben auspacken
|-
| [[Datei:ottolc (12).jpg|400px|thumb|none|]]
| Servos fest schrauben
|}

===Breakoutboard verkabeln===
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (13).jpg|400px|thumb|none|]]
| Elektronik-Bauteile zusammen sammeln und vorbereiten
|-
| [[Datei:ottolc (14).jpg|400px|thumb|none|]]
| Arduino Nano auf Breakout Board stecken und die beiden Pinheader anlöten
|-
| [[Datei:ottolc (16).jpg|400px|thumb|none|]]
| Leitungen der Batteriehalterung und die rote 15 cm Leitung wie im Bild an Schalter und Breakout-Board anlöten (rot an VIN, schwarz an GND)
|}
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (18).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (19).jpg|400px|thumb|none|]]
| Zwei jumper wires mit dem Seitenschneider durchtrennen und die Enden der Leitungen abisolieren
|-
| [[Datei:ottolc (20).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (21).jpg|400px|thumb|none|]]
| Erst die Leitungen durch die Löcher der Taster-Halterung führen, dann an den Taster anlöten
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: Die Enden des Tasters, die an die Leitungen gelötet werden, dürfen nicht aufeinander zu gebogen sein, sondern so wie im Bild orientiert sein.'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (24).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (25).jpg|400px|thumb|none|]]
|-
| [[Datei:ottolc (26).jpg|400px|thumb|none|]]
| Taster-Modul auf das Breakout-Board stecken (D6); Beeper (D10) und Ultraschall-Modul über jumper wires an das Board anschließen sowie die beiden Servos der Kopf Unterseite, siehe [http://www.instructables.com/file/FYGA6QAIRO1DN0F/ Verkabelungsplan]
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: Kontrollieren, dass die Stecker der Servos nicht verkehrt rum stecken!'''
}}

{| border="0"
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| [[Datei:ottolc (27).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (28).jpg|400px|thumb|none|]]
|-
| [[Datei:ottolc (29).jpg|400px|thumb|none|]]
| Zuerst das Ultraschall-Modul in die Oberseite Kopf einbauen, dann das Breakout-Board auf den Boden der Unterseite Kopf legen und in den Innenkanten die Federn einkleben, die die Platine halten
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: Die Federn sind unterschiedlich! Genau wie im Bild einkleben!'''
}}

===Beine montieren===
Darauf achten, dass beide Beine spiegelsymmetrisch aufgebaut werden

Die Beine nicht kleben

{| border="0"
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| [[Datei:ottolc (33).jpg|400px|thumb|none|]]
| Verstärkungsplatte mit den geraden Kanten und kleinen Löchern auf den Deckel leimen und trocknen lassen
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: genau bündig ausrichten!'''
}}

{| border="0"
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| [[Datei:Ottolc (30).jpg|400px|thumb|none|Übersicht Teile für Bein]]
| Teile für ein Bein zusammensuchen und das Servo-Gehäuse zusammenstecken
|-
| [[Datei:ottolc (31).jpg|400px|thumb|none|]]
| Den Servo von unten in das Gehäuse einschieben und das Kabel durch das Langloch fädeln
|-
| [[Datei:ottolc (32).jpg|400px|thumb|none|]]
| Bei der Montage der restlichen Seitenteile darauf achten, dass das Teil auf der Seite der Servo-Achse mit dem Abstands-Böppel Richtung Servo zeigt (siehe Übersicht Teile für Bein, Teil ganz rechts oben)
|}

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| [[Datei:ottolc (34).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (35).jpg|400px|thumb|none|]]
| Buzzer, Schalter und Taster einkleben (siehe rote Markierungen) und Kabel der Fuß-Servos durch das Loch in der Unterseite Kopf fädeln, siehe [http://www.instructables.com/file/FYGA6QAIRO1DN0F/ Verkabelungsplan]
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Bevor die Servos in ihrer mechanischen Grundstellung befestigt werden, müssen sie per SW auf ihre Nullposition gefahren werden!'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (37).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (36).jpg|400px|thumb|none|]]
| Deckel der Verstärkungsplatte anfasen und genau ausgerichtet auf die Servo-Achse auf der Unterseite Kopf drücken, dabei evtl Kopf öffnen und von der Servo-Gegenseite dagegenhalten, damit die Servohalter-Platte sich nicht löst
|}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (38).jpg|400px|thumb|none|]]
| Beine an die Verstärkungsplatte an der Unterseite Kopf aufstecken
|-
| [[Datei:ottolc (39).jpg|400px|thumb|none|]]
| Fußknöchel-Platte mit dem großen Loch anfasen und auf die Servo-Achse drücken, dabei etwas unterlegen oder von der anderen Seite dagegenhalten
|-
| [[Datei:ottolc (40).jpg|400px|thumb|none|]]
| Fußknöchel-Platte mit dem kleinen Loch auf die Fußplatte stecken
|-
| [[Datei:ottolc (41).jpg|400px|thumb|none|]]
| Fuß und Bein zusammenstecken und mit 2er Inbus-Schlüssel vorsichtig festschrauben, dabei muss die Schraube das Loch im Bein treffen
|}

==Quellen==
[http://www.festi.info/boxes.py/OttoBody OttoBody(boxes.py)]
* Burn 0,09
* Obere zwei Rechtecke (60,360 x 14,360): 5mm Birke -- 25s Laserzeit
* Restliche Teile: 3mm Birke - 2m 33s Laserzeit

[http://www.festi.info/boxes.py/OttoLegs OttoLegs(boxes.py)]
* Burn 0,09
* Schrauben für die Knöchel ausmessen
* anklebolt1 : 2,6 mm (innen)
* anklebolt2 : 3,0 mm (außen)
* length 34 (für kurze Beine)

[https://hackaday.io/project/11776-otto-diy Hackaday Projekt]

[https://hackaday.io/project/18905-otto-diy OttO + mit Bluetooth]
* HC 05 oder HC 06 Bluetooth modul
* [https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_juanfelixmateos.OTTO_DIY_Bluetooth_Controller&hl=es Android App]

Optimierte SVGs: \\nfs\nfs\projects\Laser\common\ottobot

Generelles: \\nfs\nfs\projects\OttO

Am Projekt Otto LC Beteiligte:
* [[Benutzer:festi|festi]]
* [[Benutzer:xandy|xandy]]
* [[Benutzer:chrisU|chrisU]]
* [[Benutzer:ptflea|ptflea]]
* [[Benutzer:dani|dani]]
* [[Benutzer:chris|chris]]

Datei:Ottolc (5).jpg

2017-08-03T18:28:37Z

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2017-08-03T18:28:11Z

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Otto LC

2017-08-03T17:39:38Z

Ptflea: /* Beine montieren */

{{Infobox Projekt
|name = Otto LC
|kategorie = Hardware
|status = unstable
|autor = [[Benutzer:chris|chris]]
|beschreibung = OttoBot Laser Cut
|image = Ottolc.jpg
|imagesize = 280
|version = 0.9
}}
[[Category:Hardware]]

==OttoBot "Laser Cut"==
Der [http://otto.strikingly.com/ OttoBot] ist ein open source Mini-Roboter, der sich selbstständig bewegen und sogar Tanzkunststücke aufführen kann. Außerdem kann er Töne von sich geben und Hindernisse erkennen.
Die Elektronik basiert auf Arduino und macht es somit sehr einfach, die Motoren, den Beeper und den Ultraschall-Abstandssensor zusammenzustecken und den Roboter zu programmieren. Das macht ihn zu einem super Projekt für z.B. ein Ferienprogramm.
Ursprünglich wurden die Gehäuse-Teile des OttoBot mit dem [[3D Drucker]] gefertigt. [[Benutzer:festi|Festi]] hatte die Idee, den [[Lasercutter]] zu benutzen. Daher der Name Otto '''L'''aser '''C'''ut.

==Bill Of Material==
Bevor es losgeht, sollte gecheckt werden, dass alle benötigten Teile vorhanden sind:
* gelasertes Gehäuse aus 3mm Birkensperrholz (ca. 10€)
* Arduino Nano (4.00€)
* Extension Board (1.50€)
* 4x kleine Servos - SG90 (4x 1.50€ = 6.00€)
* Ultraschallsensor (1.50€)
* Beeper (0.40€)
* Batteriehalter 4x AA (0.40€) - [http://www.pollin.de/shop/dt/MjE5OTI3OTk-/Stromversorgung/Batterien/Zubehoer/Batteriehalter.html]
* Druckknopfanschluss (0.25€) - [http://www.pollin.de/shop/dt/MTE4OTI3OTk-/Stromversorgung/Batterien/Zubehoer/Druckknopfanschluss.html]
* Kabelfoo (0.50€)
* 4 AA-Batterien (ca. 1€)

==Aufbau-Anleitung==
Hier die bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Zusammenbau.

===Kopf zusammen bauen===
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (2).jpg|400px|thumb|none|Übersicht Kopf]]
| Vollständigkeit der Teile prüfen
|}
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (4).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (5).jpg|400px|thumb|none|]]
| Oberseite Kopf zusammen stecken, Scharnier Innenteil wie auf Bild und USB Anschluss links in Otto-Blickrichtung
|}
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (6).jpg|400px|thumb|none|]]
| Vordere und hintere Seite der Unterseite Kopf auf die Basisplatte stecken
|-
| [[Datei:ottolc (7).jpg|400px|thumb|none|]]
| Oberteil Kopf an Unterteil Kopf halten und dann die erste Seitenwand mit Scharnierauge von außen auf Scharnier Innenteil (auf Oberseite Kopf) aufstecken; Die andere Seite mit dem Scharnierauge erst aufstecken, wenn Ober- und Unterteil Kopf wie im Bild aneinander liegen
|}
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (8).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (9).jpg|400px|thumb|none|]]
| Sekundenkleber auf die senkrechten Innenkanten aufbringen (siehe rote Markierungen)
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: Abstand zum Scharnier halten! (halbe Höhe)'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (10).jpg|400px|thumb|none|]]
| Servohalter auf Unterteil einkleben
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: Halter mit rundem Loch auf die Seite mit den 7 kleinen Löchern.'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (11).jpg|400px|thumb|none|]]
| Servos und Schrauben auspacken
|-
| [[Datei:ottolc (12).jpg|400px|thumb|none|]]
| Servos fest schrauben
|}

===Breakoutboard verkabeln===
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (13).jpg|400px|thumb|none|]]
| Elektronik-Bauteile zusammen sammeln und vorbereiten
|-
| [[Datei:ottolc (14).jpg|400px|thumb|none|]]
| Arduino Nano auf Breakout Board stecken und die beiden Pinheader anlöten
|-
| [[Datei:ottolc (16).jpg|400px|thumb|none|]]
| Leitungen der Batteriehalterung und die rote 15 cm Leitung wie im Bild an Schalter und Breakout-Board anlöten (rot an VIN, schwarz an GND)
|}
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (18).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (19).jpg|400px|thumb|none|]]
| Zwei jumper wires mit dem Seitenschneider durchtrennen und die Enden der Leitungen abisolieren
|-
| [[Datei:ottolc (20).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (21).jpg|400px|thumb|none|]]
| Erst die Leitungen durch die Löcher der Taster-Halterung führen, dann an den Taster anlöten
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: Die Enden des Tasters, die an die Leitungen gelötet werden, dürfen nicht aufeinander zu gebogen sein, sondern so wie im Bild orientiert sein.'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (24).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (25).jpg|400px|thumb|none|]]
|-
| [[Datei:ottolc (26).jpg|400px|thumb|none|]]
| Taster-Modul auf das Breakout-Board stecken (D6); Beeper (D10) und Ultraschall-Modul über jumper wires an das Board anschließen sowie die beiden Servos der Kopf Unterseite, siehe [http://www.instructables.com/file/FYGA6QAIRO1DN0F/ Verkabelungsplan]
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: Kontrollieren, dass die Stecker der Servos nicht verkehrt rum stecken!'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (27).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (28).jpg|400px|thumb|none|]]
|-
| [[Datei:ottolc (29).jpg|400px|thumb|none|]]
| Zuerst das Ultraschall-Modul in die Oberseite Kopf einbauen, dann das Breakout-Board auf den Boden der Unterseite Kopf legen und in den Innenkanten die Federn einkleben, die die Platine halten
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: Die Federn sind unterschiedlich! Genau wie im Bild einkleben!'''
}}

===Beine montieren===
Darauf achten, dass beide Beine spiegelsymmetrisch aufgebaut werden

Die Beine nicht kleben

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (33).jpg|400px|thumb|none|]]
| Verstärkungsplatte mit den geraden Kanten und kleinen Löchern auf den Deckel leimen und trocknen lassen
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: genau bündig ausrichten!'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:Ottolc (30).jpg|400px|thumb|none|Übersicht Teile für Bein]]
| Teile für ein Bein zusammensuchen und das Servo-Gehäuse zusammenstecken
|-
| [[Datei:ottolc (31).jpg|400px|thumb|none|]]
| Den Servo von unten in das Gehäuse einschieben und das Kabel durch das Langloch fädeln
|-
| [[Datei:ottolc (32).jpg|400px|thumb|none|]]
| Bei der Montage der restlichen Seitenteile darauf achten, dass das Teil auf der Seite der Servo-Achse mit dem Abstands-Böppel Richtung Servo zeigt (siehe Übersicht Teile für Bein, Teil ganz rechts oben)
|}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (34).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (35).jpg|400px|thumb|none|]]
| Buzzer, Schalter und Taster einkleben (siehe rote Markierungen) und Kabel der Fuß-Servos durch das Loch in der Unterseite Kopf fädeln, siehe [http://www.instructables.com/file/FYGA6QAIRO1DN0F/ Verkabelungsplan]
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Bevor die Servos in ihrer mechanischen Grundstellung befestigt werden, müssen sie per SW auf ihre Nullposition gefahren werden!'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (37).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (36).jpg|400px|thumb|none|]]
| Deckel der Verstärkungsplatte anfasen und genau ausgerichtet auf die Servo-Achse auf der Unterseite Kopf drücken, dabei evtl Kopf öffnen und von der Servo-Gegenseite dagegenhalten, damit die Servohalter-Platte sich nicht löst
|}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (38).jpg|400px|thumb|none|]]
| Beine an die Verstärkungsplatte an der Unterseite Kopf aufstecken
|-
| [[Datei:ottolc (39).jpg|400px|thumb|none|]]
| Fußknöchel-Platte mit dem großen Loch anfasen und auf die Servo-Achse drücken, dabei etwas unterlegen oder von der anderen Seite dagegenhalten
|-
| [[Datei:ottolc (40).jpg|400px|thumb|none|]]
| Fußknöchel-Platte mit dem kleinen Loch auf die Fußplatte stecken
|-
| [[Datei:ottolc (41).jpg|400px|thumb|none|]]
| Fuß und Bein zusammenstecken und mit 2er Inbus-Schlüssel vorsichtig festschrauben, dabei muss die Schraube das Loch im Bein treffen
|}

==Quellen==
[http://www.festi.info/boxes.py/OttoBody OttoBody(boxes.py)]
* Burn 0,09
* Obere zwei Rechtecke (60,360 x 14,360): 5mm Birke -- 25s Laserzeit
* Restliche Teile: 3mm Birke - 2m 33s Laserzeit

[http://www.festi.info/boxes.py/OttoLegs OttoLegs(boxes.py)]
* Burn 0,09
* Schrauben für die Knöchel ausmessen
* anklebolt1 : 2,6 mm (innen)
* anklebolt2 : 3,0 mm (außen)
* length 34 (für kurze Beine)

[https://hackaday.io/project/11776-otto-diy Hackaday Projekt]

[https://hackaday.io/project/18905-otto-diy OttO + mit Bluetooth]
* HC 05 oder HC 06 Bluetooth modul
* [https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_juanfelixmateos.OTTO_DIY_Bluetooth_Controller&hl=es Android App]

Optimierte SVGs: \\nfs\nfs\projects\Laser\common\ottobot

Generelles: \\nfs\nfs\projects\OttO

Am Projekt Otto LC Beteiligte:
* [[Benutzer:festi|festi]]
* [[Benutzer:xandy|xandy]]
* [[Benutzer:chrisU|chrisU]]
* [[Benutzer:ptflea|ptflea]]
* [[Benutzer:dani|dani]]
* [[Benutzer:chris|chris]]

Datei:Ottolc (30).jpg

2017-08-03T17:35:06Z

Ptflea: Ptflea lud eine neue Version von Datei:Ottolc (30).jpg hoch

Otto LC

2017-08-03T17:31:04Z

Ptflea: /* Bill Of Material */

{{Infobox Projekt
|name = Otto LC
|kategorie = Hardware
|status = unstable
|autor = [[Benutzer:chris|chris]]
|beschreibung = OttoBot Laser Cut
|image = Ottolc.jpg
|imagesize = 280
|version = 0.9
}}
[[Category:Hardware]]

==OttoBot "Laser Cut"==
Der [http://otto.strikingly.com/ OttoBot] ist ein open source Mini-Roboter, der sich selbstständig bewegen und sogar Tanzkunststücke aufführen kann. Außerdem kann er Töne von sich geben und Hindernisse erkennen.
Die Elektronik basiert auf Arduino und macht es somit sehr einfach, die Motoren, den Beeper und den Ultraschall-Abstandssensor zusammenzustecken und den Roboter zu programmieren. Das macht ihn zu einem super Projekt für z.B. ein Ferienprogramm.
Ursprünglich wurden die Gehäuse-Teile des OttoBot mit dem [[3D Drucker]] gefertigt. [[Benutzer:festi|Festi]] hatte die Idee, den [[Lasercutter]] zu benutzen. Daher der Name Otto '''L'''aser '''C'''ut.

==Bill Of Material==
Bevor es losgeht, sollte gecheckt werden, dass alle benötigten Teile vorhanden sind:
* gelasertes Gehäuse aus 3mm Birkensperrholz (ca. 10€)
* Arduino Nano (4.00€)
* Extension Board (1.50€)
* 4x kleine Servos - SG90 (4x 1.50€ = 6.00€)
* Ultraschallsensor (1.50€)
* Beeper (0.40€)
* Batteriehalter 4x AA (0.40€) - [http://www.pollin.de/shop/dt/MjE5OTI3OTk-/Stromversorgung/Batterien/Zubehoer/Batteriehalter.html]
* Druckknopfanschluss (0.25€) - [http://www.pollin.de/shop/dt/MTE4OTI3OTk-/Stromversorgung/Batterien/Zubehoer/Druckknopfanschluss.html]
* Kabelfoo (0.50€)
* 4 AA-Batterien (ca. 1€)

==Aufbau-Anleitung==
Hier die bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Zusammenbau.

===Kopf zusammen bauen===
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (2).jpg|400px|thumb|none|Übersicht Kopf]]
| Vollständigkeit der Teile prüfen
|}
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (4).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (5).jpg|400px|thumb|none|]]
| Oberseite Kopf zusammen stecken, Scharnier Innenteil wie auf Bild und USB Anschluss links in Otto-Blickrichtung
|}
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (6).jpg|400px|thumb|none|]]
| Vordere und hintere Seite der Unterseite Kopf auf die Basisplatte stecken
|-
| [[Datei:ottolc (7).jpg|400px|thumb|none|]]
| Oberteil Kopf an Unterteil Kopf halten und dann die erste Seitenwand mit Scharnierauge von außen auf Scharnier Innenteil (auf Oberseite Kopf) aufstecken; Die andere Seite mit dem Scharnierauge erst aufstecken, wenn Ober- und Unterteil Kopf wie im Bild aneinander liegen
|}
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (8).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (9).jpg|400px|thumb|none|]]
| Sekundenkleber auf die senkrechten Innenkanten aufbringen (siehe rote Markierungen)
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: Abstand zum Scharnier halten! (halbe Höhe)'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (10).jpg|400px|thumb|none|]]
| Servohalter auf Unterteil einkleben
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: Halter mit rundem Loch auf die Seite mit den 7 kleinen Löchern.'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (11).jpg|400px|thumb|none|]]
| Servos und Schrauben auspacken
|-
| [[Datei:ottolc (12).jpg|400px|thumb|none|]]
| Servos fest schrauben
|}

===Breakoutboard verkabeln===
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (13).jpg|400px|thumb|none|]]
| Elektronik-Bauteile zusammen sammeln und vorbereiten
|-
| [[Datei:ottolc (14).jpg|400px|thumb|none|]]
| Arduino Nano auf Breakout Board stecken und die beiden Pinheader anlöten
|-
| [[Datei:ottolc (16).jpg|400px|thumb|none|]]
| Leitungen der Batteriehalterung und die rote 15 cm Leitung wie im Bild an Schalter und Breakout-Board anlöten (rot an VIN, schwarz an GND)
|}
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (18).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (19).jpg|400px|thumb|none|]]
| Zwei jumper wires mit dem Seitenschneider durchtrennen und die Enden der Leitungen abisolieren
|-
| [[Datei:ottolc (20).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (21).jpg|400px|thumb|none|]]
| Erst die Leitungen durch die Löcher der Taster-Halterung führen, dann an den Taster anlöten
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: Die Enden des Tasters, die an die Leitungen gelötet werden, dürfen nicht aufeinander zu gebogen sein, sondern so wie im Bild orientiert sein.'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (24).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (25).jpg|400px|thumb|none|]]
|-
| [[Datei:ottolc (26).jpg|400px|thumb|none|]]
| Taster-Modul auf das Breakout-Board stecken (D6); Beeper (D10) und Ultraschall-Modul über jumper wires an das Board anschließen sowie die beiden Servos der Kopf Unterseite, siehe [http://www.instructables.com/file/FYGA6QAIRO1DN0F/ Verkabelungsplan]
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: Kontrollieren, dass die Stecker der Servos nicht verkehrt rum stecken!'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (27).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (28).jpg|400px|thumb|none|]]
|-
| [[Datei:ottolc (29).jpg|400px|thumb|none|]]
| Zuerst das Ultraschall-Modul in die Oberseite Kopf einbauen, dann das Breakout-Board auf den Boden der Unterseite Kopf legen und in den Innenkanten die Federn einkleben, die die Platine halten
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: Die Federn sind unterschiedlich! Genau wie im Bild einkleben!'''
}}

===Beine montieren===
Darauf achten, dass beide Beine spiegelsymmetrisch aufgebaut werden

Die Beine nicht kleben

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (33).jpg|400px|thumb|none|]]
| Verstärkungsplatte mit den geraden Kanten und kleinen Löchern auf den Deckel leimen und trocknen lassen
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: genau bündig ausrichten!'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (30).jpg|400px|thumb|none|Übersicht Teile für Bein]]
| Teile für ein Bein zusammensuchen und das Servo-Gehäuse zusammenstecken
|-
| [[Datei:ottolc (31).jpg|400px|thumb|none|]]
| Den Servo von unten in das Gehäuse einschieben und das Kabel durch das Langloch fädeln
|-
| [[Datei:ottolc (32).jpg|400px|thumb|none|]]
| Bei der Montage der restlichen Seitenteile darauf achten, dass das Teil auf der Seite der Servo-Achse mit dem Abstands-Böppel Richtung Servo zeigt (siehe Übersicht Teile für Bein, Teil ganz rechts oben)
|}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (34).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (35).jpg|400px|thumb|none|]]
| Buzzer, Schalter und Taster einkleben (siehe rote Markierungen) und Kabel der Fuß-Servos durch das Loch in der Unterseite Kopf fädeln, siehe [http://www.instructables.com/file/FYGA6QAIRO1DN0F/ Verkabelungsplan]
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Bevor die Servos in ihrer mechanischen Grundstellung befestigt werden, müssen sie per SW auf ihre Nullposition gefahren werden!'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (37).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (36).jpg|400px|thumb|none|]]
| Deckel der Verstärkungsplatte anfasen und genau ausgerichtet auf die Servo-Achse auf der Unterseite Kopf drücken, dabei evtl Kopf öffnen und von der Servo-Gegenseite dagegenhalten, damit die Servohalter-Platte sich nicht löst
|}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (38).jpg|400px|thumb|none|]]
| Beine an die Verstärkungsplatte an der Unterseite Kopf aufstecken
|-
| [[Datei:ottolc (39).jpg|400px|thumb|none|]]
| Fußknöchel-Platte mit dem großen Loch anfasen und auf die Servo-Achse drücken, dabei etwas unterlegen oder von der anderen Seite dagegenhalten
|-
| [[Datei:ottolc (40).jpg|400px|thumb|none|]]
| Fußknöchel-Platte mit dem kleinen Loch auf die Fußplatte stecken
|-
| [[Datei:ottolc (41).jpg|400px|thumb|none|]]
| Fuß und Bein zusammenstecken und mit 2er Inbus-Schlüssel vorsichtig festschrauben, dabei muss die Schraube das Loch im Bein treffen
|}

==Quellen==
[http://www.festi.info/boxes.py/OttoBody OttoBody(boxes.py)]
* Burn 0,09
* Obere zwei Rechtecke (60,360 x 14,360): 5mm Birke -- 25s Laserzeit
* Restliche Teile: 3mm Birke - 2m 33s Laserzeit

[http://www.festi.info/boxes.py/OttoLegs OttoLegs(boxes.py)]
* Burn 0,09
* Schrauben für die Knöchel ausmessen
* anklebolt1 : 2,6 mm (innen)
* anklebolt2 : 3,0 mm (außen)
* length 34 (für kurze Beine)

[https://hackaday.io/project/11776-otto-diy Hackaday Projekt]

[https://hackaday.io/project/18905-otto-diy OttO + mit Bluetooth]
* HC 05 oder HC 06 Bluetooth modul
* [https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_juanfelixmateos.OTTO_DIY_Bluetooth_Controller&hl=es Android App]

Optimierte SVGs: \\nfs\nfs\projects\Laser\common\ottobot

Generelles: \\nfs\nfs\projects\OttO

Am Projekt Otto LC Beteiligte:
* [[Benutzer:festi|festi]]
* [[Benutzer:xandy|xandy]]
* [[Benutzer:chrisU|chrisU]]
* [[Benutzer:ptflea|ptflea]]
* [[Benutzer:dani|dani]]
* [[Benutzer:chris|chris]]

Otto LC

2017-08-03T17:30:19Z

Ptflea: /* Bill Of Material */

{{Infobox Projekt
|name = Otto LC
|kategorie = Hardware
|status = unstable
|autor = [[Benutzer:chris|chris]]
|beschreibung = OttoBot Laser Cut
|image = Ottolc.jpg
|imagesize = 280
|version = 0.9
}}
[[Category:Hardware]]

==OttoBot "Laser Cut"==
Der [http://otto.strikingly.com/ OttoBot] ist ein open source Mini-Roboter, der sich selbstständig bewegen und sogar Tanzkunststücke aufführen kann. Außerdem kann er Töne von sich geben und Hindernisse erkennen.
Die Elektronik basiert auf Arduino und macht es somit sehr einfach, die Motoren, den Beeper und den Ultraschall-Abstandssensor zusammenzustecken und den Roboter zu programmieren. Das macht ihn zu einem super Projekt für z.B. ein Ferienprogramm.
Ursprünglich wurden die Gehäuse-Teile des OttoBot mit dem [[3D Drucker]] gefertigt. [[Benutzer:festi|Festi]] hatte die Idee, den [[Lasercutter]] zu benutzen. Daher der Name Otto '''L'''aser '''C'''ut.

==Bill Of Material==
Bevor es losgeht, sollte gecheckt werden, dass alle benötigten Teile vorhanden sind:
* gelasertes Gehäuse aus 3mm Pappel (ca. 10€)
* Arduino Nano (4.00€)
* Extension Board (1.50€)
* 4x kleine Servos - SG90 (4x 1.50€ = 6.00€)
* Ultraschallsensor (1.50€)
* Beeper (0.40€)
* Batteriehalter 4x AA (0.40€) - [http://www.pollin.de/shop/dt/MjE5OTI3OTk-/Stromversorgung/Batterien/Zubehoer/Batteriehalter.html]
* Druckknopfanschluss (0.25€) - [http://www.pollin.de/shop/dt/MTE4OTI3OTk-/Stromversorgung/Batterien/Zubehoer/Druckknopfanschluss.html]
* Kabelfoo (0.50€)
* 4 AA-Batterien (ca. 1€)

==Aufbau-Anleitung==
Hier die bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Zusammenbau.

===Kopf zusammen bauen===
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (2).jpg|400px|thumb|none|Übersicht Kopf]]
| Vollständigkeit der Teile prüfen
|}
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (4).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (5).jpg|400px|thumb|none|]]
| Oberseite Kopf zusammen stecken, Scharnier Innenteil wie auf Bild und USB Anschluss links in Otto-Blickrichtung
|}
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (6).jpg|400px|thumb|none|]]
| Vordere und hintere Seite der Unterseite Kopf auf die Basisplatte stecken
|-
| [[Datei:ottolc (7).jpg|400px|thumb|none|]]
| Oberteil Kopf an Unterteil Kopf halten und dann die erste Seitenwand mit Scharnierauge von außen auf Scharnier Innenteil (auf Oberseite Kopf) aufstecken; Die andere Seite mit dem Scharnierauge erst aufstecken, wenn Ober- und Unterteil Kopf wie im Bild aneinander liegen
|}
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (8).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (9).jpg|400px|thumb|none|]]
| Sekundenkleber auf die senkrechten Innenkanten aufbringen (siehe rote Markierungen)
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: Abstand zum Scharnier halten! (halbe Höhe)'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (10).jpg|400px|thumb|none|]]
| Servohalter auf Unterteil einkleben
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: Halter mit rundem Loch auf die Seite mit den 7 kleinen Löchern.'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (11).jpg|400px|thumb|none|]]
| Servos und Schrauben auspacken
|-
| [[Datei:ottolc (12).jpg|400px|thumb|none|]]
| Servos fest schrauben
|}

===Breakoutboard verkabeln===
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (13).jpg|400px|thumb|none|]]
| Elektronik-Bauteile zusammen sammeln und vorbereiten
|-
| [[Datei:ottolc (14).jpg|400px|thumb|none|]]
| Arduino Nano auf Breakout Board stecken und die beiden Pinheader anlöten
|-
| [[Datei:ottolc (16).jpg|400px|thumb|none|]]
| Leitungen der Batteriehalterung und die rote 15 cm Leitung wie im Bild an Schalter und Breakout-Board anlöten (rot an VIN, schwarz an GND)
|}
{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (18).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (19).jpg|400px|thumb|none|]]
| Zwei jumper wires mit dem Seitenschneider durchtrennen und die Enden der Leitungen abisolieren
|-
| [[Datei:ottolc (20).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (21).jpg|400px|thumb|none|]]
| Erst die Leitungen durch die Löcher der Taster-Halterung führen, dann an den Taster anlöten
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: Die Enden des Tasters, die an die Leitungen gelötet werden, dürfen nicht aufeinander zu gebogen sein, sondern so wie im Bild orientiert sein.'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (24).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (25).jpg|400px|thumb|none|]]
|-
| [[Datei:ottolc (26).jpg|400px|thumb|none|]]
| Taster-Modul auf das Breakout-Board stecken (D6); Beeper (D10) und Ultraschall-Modul über jumper wires an das Board anschließen sowie die beiden Servos der Kopf Unterseite, siehe [http://www.instructables.com/file/FYGA6QAIRO1DN0F/ Verkabelungsplan]
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: Kontrollieren, dass die Stecker der Servos nicht verkehrt rum stecken!'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (27).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (28).jpg|400px|thumb|none|]]
|-
| [[Datei:ottolc (29).jpg|400px|thumb|none|]]
| Zuerst das Ultraschall-Modul in die Oberseite Kopf einbauen, dann das Breakout-Board auf den Boden der Unterseite Kopf legen und in den Innenkanten die Federn einkleben, die die Platine halten
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: Die Federn sind unterschiedlich! Genau wie im Bild einkleben!'''
}}

===Beine montieren===
Darauf achten, dass beide Beine spiegelsymmetrisch aufgebaut werden

Die Beine nicht kleben

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (33).jpg|400px|thumb|none|]]
| Verstärkungsplatte mit den geraden Kanten und kleinen Löchern auf den Deckel leimen und trocknen lassen
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Achtung: genau bündig ausrichten!'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (30).jpg|400px|thumb|none|Übersicht Teile für Bein]]
| Teile für ein Bein zusammensuchen und das Servo-Gehäuse zusammenstecken
|-
| [[Datei:ottolc (31).jpg|400px|thumb|none|]]
| Den Servo von unten in das Gehäuse einschieben und das Kabel durch das Langloch fädeln
|-
| [[Datei:ottolc (32).jpg|400px|thumb|none|]]
| Bei der Montage der restlichen Seitenteile darauf achten, dass das Teil auf der Seite der Servo-Achse mit dem Abstands-Böppel Richtung Servo zeigt (siehe Übersicht Teile für Bein, Teil ganz rechts oben)
|}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (34).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (35).jpg|400px|thumb|none|]]
| Buzzer, Schalter und Taster einkleben (siehe rote Markierungen) und Kabel der Fuß-Servos durch das Loch in der Unterseite Kopf fädeln, siehe [http://www.instructables.com/file/FYGA6QAIRO1DN0F/ Verkabelungsplan]
|}

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Bevor die Servos in ihrer mechanischen Grundstellung befestigt werden, müssen sie per SW auf ihre Nullposition gefahren werden!'''
}}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (37).jpg|400px|thumb|none|]]
| [[Datei:ottolc (36).jpg|400px|thumb|none|]]
| Deckel der Verstärkungsplatte anfasen und genau ausgerichtet auf die Servo-Achse auf der Unterseite Kopf drücken, dabei evtl Kopf öffnen und von der Servo-Gegenseite dagegenhalten, damit die Servohalter-Platte sich nicht löst
|}

{| border="0"
|-
| [[Datei:ottolc (38).jpg|400px|thumb|none|]]
| Beine an die Verstärkungsplatte an der Unterseite Kopf aufstecken
|-
| [[Datei:ottolc (39).jpg|400px|thumb|none|]]
| Fußknöchel-Platte mit dem großen Loch anfasen und auf die Servo-Achse drücken, dabei etwas unterlegen oder von der anderen Seite dagegenhalten
|-
| [[Datei:ottolc (40).jpg|400px|thumb|none|]]
| Fußknöchel-Platte mit dem kleinen Loch auf die Fußplatte stecken
|-
| [[Datei:ottolc (41).jpg|400px|thumb|none|]]
| Fuß und Bein zusammenstecken und mit 2er Inbus-Schlüssel vorsichtig festschrauben, dabei muss die Schraube das Loch im Bein treffen
|}

==Quellen==
[http://www.festi.info/boxes.py/OttoBody OttoBody(boxes.py)]
* Burn 0,09
* Obere zwei Rechtecke (60,360 x 14,360): 5mm Birke -- 25s Laserzeit
* Restliche Teile: 3mm Birke - 2m 33s Laserzeit

[http://www.festi.info/boxes.py/OttoLegs OttoLegs(boxes.py)]
* Burn 0,09
* Schrauben für die Knöchel ausmessen
* anklebolt1 : 2,6 mm (innen)
* anklebolt2 : 3,0 mm (außen)
* length 34 (für kurze Beine)

[https://hackaday.io/project/11776-otto-diy Hackaday Projekt]

[https://hackaday.io/project/18905-otto-diy OttO + mit Bluetooth]
* HC 05 oder HC 06 Bluetooth modul
* [https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_juanfelixmateos.OTTO_DIY_Bluetooth_Controller&hl=es Android App]

Optimierte SVGs: \\nfs\nfs\projects\Laser\common\ottobot

Generelles: \\nfs\nfs\projects\OttO

Am Projekt Otto LC Beteiligte:
* [[Benutzer:festi|festi]]
* [[Benutzer:xandy|xandy]]
* [[Benutzer:chrisU|chrisU]]
* [[Benutzer:ptflea|ptflea]]
* [[Benutzer:dani|dani]]
* [[Benutzer:chris|chris]]

Plenum

2017-02-04T12:58:00Z

Ptflea: /* Themen */

Sammelbestellungen/Pollin

2016-07-25T20:39:32Z

Ptflea: /* p.t.flea */

== Next ==

in Sammlung

=== Space ===

* 2x [http://www.pollin.de/shop/dt/MzMzOTQ0OTk-/Haustechnik/Funkschaltsysteme/Funksteckdosen_Set_mit_3_Steckdosen.html Funksteckdosen-Set mit 3 Steckdosen]
* 2x [http://www.pollin.de/shop/dt/MTA4ODk0OTk-/Werkstatt/Werkzeuge/Zangen/Seitenschneider_160_mm.html Seitenschneider]

=== Schinken ===

* 4x [http://www.pollin.de/shop/dt/OTQ2ODQ2OTk-/Stromversorgung/Ladegeraete/USB_Ladegeraete/USB_Ladeadapter_QUATPOWER_NUL5_1AS_1_A_schwarz.html USB-Ladeadapter QUATPOWER NUL5/1AS, 1 A, schwarz]
* 2x [http://www.pollin.de/shop/dt/OTU4OTUxOTk-/Werkstatt/Loettechnik/Zubehoer/Ersatzfilter_fuer_Loetdampf_Absauger.html Ersatzfilter für Lötdampf-Absauger]

=== mbrgm ===
* 2x [http://www.pollin.de/shop/dt/MDYxOTQ1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Quetsch_Steckverbinder/Flachstecker.html Flachstecker (rot)]
* 2x [http://www.pollin.de/shop/dt/ODUxOTQ1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Quetsch_Steckverbinder/Flachstecker.html Flachstecker (blau)]
* 2x [http://www.pollin.de/shop/dt/NzA3OTQ1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Quetsch_Steckverbinder/Flachsteckhuelsen_6_3_mm_10_Stueck.html Flachsteckhülsen, 6,3 mm, 10 Stück (rot)]
* 2x [http://www.pollin.de/shop/dt/NjA3OTQ1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Quetsch_Steckverbinder/Flachsteckhuelsen_6_3_mm_10_Stueck.html Flachsteckhülsen, 6,3 mm, 10 Stück (blau)]
* 1x [http://www.pollin.de/shop/dt/OTM2NzU1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Montagematerial/Kontaktfedern_10_Stueck.html Kontaktfedern, 10 Stück - Bauelemente / Bauteile - Mechanische Bauelemente - Montagematerial - Pollin Electronic]

=== xoQUox ===
* 5x (50 stück) [http://www.pollin.de/shop/dt/NTA3OTQ1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Quetsch_Steckverbinder/Kabel_Klemmverbinder_1_5_mm_10_Stueck.html Kabel-Klemmverbinder, 1,5 mm², 10 Stück]
* 5x (50 stück) [http://www.pollin.de/shop/dt/NDA3OTQ1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Quetsch_Steckverbinder/Kabel_Klemmverbinder_2_5_mm_10_Stueck.html Kabel-Klemmverbinder, 2,5 mm², 10 Stück]
* 5x (50 stück) [http://www.pollin.de/shop/dt/ODQxOTQ1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Quetsch_Steckverbinder/Kabel_Klemmverbinder_4_mm_10_Stueck.html Kabel-Klemmverbinder, 4 mm², 10 Stück]

=== p.t.flea ===
* 6x [http://www.pollin.de/shop/dt/MTE4OTI3OTk-/Stromversorgung/Batterien/Zubehoer/Druckknopfanschluss.html Druckknopfanschluss 9V]
* 4x [http://www.pollin.de/shop/dt/MzE5OTI3OTk-/Stromversorgung/Batterien/Zubehoer/Batteriehalter.html Batteriehalter 2x Mignon]
* 2x [http://www.pollin.de/shop/dt/MjE5OTI3OTk-/Stromversorgung/Batterien/Zubehoer/Batteriehalter.html Batteriehalter 4x Mignon Block]
* 2x [http://www.pollin.de/shop/dt/MTIyOTI3OTk-/Stromversorgung/Batterien/Zubehoer/Batteriehalter.html Batteriehalter 4x Mignon flach]
* 4x [http://www.pollin.de/shop/dt/NTE4OTI3OTk-/Stromversorgung/Batterien/Zubehoer/Batteriehalter.html Batteriehalter 3x Mignon]
* 1x [http://www.pollin.de/shop/dt/OTM2NjMxOTk-/KFZ_und_Zweirad/Fahrrad_Zubehoer/Werkstatt/Fahrrad_Reparaturset.html Flickset]
* 1x [http://www.pollin.de/shop/dt/NDA1ODk0OTk-/Werkstatt/Werkzeuge/Pinzetten_Miniwerkzeuge/Edelstahl_Praezisions_Pinzettenset_8_teilig.html Pinzetten]
* 1x [http://www.pollin.de/shop/dt/MTU1ODMxOTk-/KFZ_und_Zweirad/Fahrrad_Zubehoer/Sonstiges_Zubehoer/Fahrrad_Soft_Griffe_5_Rillen_.html Fahrrad-Soft-Griffe "5 Rillen"]

Sammelbestellungen/Pollin

2016-07-18T12:50:34Z

Ptflea:

Lasercutter

2016-07-07T20:52:05Z

Ptflea: /* Tipps und Tricks */

{{Infobox Projekt
|name = Lasercutter
|kategorie = Hardware
|status = unstable
|beschreibung = Pew. Pew. Pew.
|image = Cat_laser.jpg
|imagesize = 280
}}
[[Category:Hardware]]

==Lasercutter==
* Arbeitsfläche: 600 mm x 900 mm
* Maximiale Objekthöhe: 200 mm
* Leistung: 80 Watt
* Klasse: 1

== Daten für den Laser aufbereiten ==

Das Laserprogramm (bslaser.exe) frisst DXF und verbindet zerstückelte Linien wieder zu einer durchgehenden Linie.

== Inkscape ==

* Eine Vektorzeichnung in der richtigen Größe (mm) erstellen.
* 'Speichern unter' und DXF als Dateiformat auswählen.
* Im Speicherndialog alle Haken rausnehmen und Einheit auf 'px' stellen

==== Mehrere Objekte gleichzeitig schneiden ====

* Bei mehrerer Objekten materialsparend arbeiten, d.h. alle Objekte möglichst nahe aneinander (ca. 1-2mm) positionieren.
* Drehen von Objekten hilft da ungemein.

'''oder'''

* Einen Rahmen der den verfügbaren Platz darstellt um die Objekte legen und als 'svg' abspeichern.
* Auf http://svgnest.core.bckspc.de/ (intern) oder http://svgnest.com/ (extern) hochladen und optimieren lassen.

==== Genaues Arbeiten mit Inkscape ====

'''Problematik:'''

Inkscape rechnet die Stärke der Kontur mit. Ein 100 mm breites Quadrat mit einer Konturstärke von 1 mm, ist beim Export nur noch 99 mm breit.

'''Lösung:'''

* Dokumenteinstellungen -> Standard-Einheiten und Einheit auf mm setzen
'''Tipp:''' ''Um die Änderung dauerhaft zu speichern, muss man eine neue :Datei öffnen: NEU -> default_mm auswählen und die Datei 'default.de.svg' im Inkscape-Unterordner: share/templates/ überschreiben.''

* Füllung und Kontur -> Muster der Kontur -> Breite auf 0,002 mm setzen.
'''Nachteil:''' Der Umriss ist nur noch in starker Vergrößerung zu sehen.

==Lasern==

{{Ambox
| nocat=true
| type = delete
| text = '''Nur Laseroperatoren dürfen den Laser bedienen!<br>Es darf nur das vorrätige Material gelasert werden!<br>Externes Material sowie Gravur von Geräten muss von Materialkundigen freigegeben werden!'''
}}
==== Laser vorbereiten ====
{{:Checklist:laser_vorbereiten}}
===Schneiden===
{{:Checklist:laser_schneiden}}

===Gravieren===
{{:Checklist:laser_gravieren}}

==Testfile==
http://wiki.happylab.at/w/Laser_Cutter_test

-> selber eines erstellen!?

== Materialliste ==
==== Laserfähig ====
* Elring Abil-N Dichtungspapier

==== NICHT VERWENDEN! ====
* PVC: z.B. Schallplatten
* Mehr Infos: http://wiki.happylab.at/w/Laser_Cutter
* Noch mehr Infos: http://wiki.fablab-muenchen.de/pages/viewpage.action?pageId=1179992

==== PVC-Probe ====
* http://www.chymist.com/Polymer%20Identification.pdf

==Kosten==

=== Laserminuten ===

Die verbrauchten Laserminuten können über unsere [http://laserminuten.core.bckspc.de Laserminuten-Strichliste] (intern) gebucht werden. Für Darlehensgeber werden jeden Monat automatisch die Laserminuten aufgebucht.

Der Laseroperator bekommt die Anzahl der Laserminuten, die ein "Kunde" (Person != Laseroperator) verbraucht hat aufgebucht.

Laserminuten-Preise:

* Extern: 1,50 € / Minute
* Mitglied: 1,00 € / Minute

=== Materialkosten ===

Der Quadratmeterpreis bezieht auf die Abnahme einer gesamten Platte.
Bei Teilnutzung einer Platte sind zu maximaler Länge und maximaler Breite jeweils 6cm hinzuzurechnen.

'''1m² = 10000cm²'''

{| class="wikitable"
! Art
! Preis pro m²
|-
| Pappel 3mm (helles Holz)
| 14,07€
|-
| Pappel 4mm
| 14,74€
|-
| Pappel 6mm
| 17,47€
|-
| Birke 3mm (dunkles Holz)
| 24,60€
|-
| Birke 4mm
| 28,70€
|-
| Birke 5mm
| 30,80€
|}

== Tipps und Tricks ==

==== Platz ausnützen ====

* Einen Rahmen der den verfügbaren Platz darstellt um die Objekte legen und als 'svg' abspeichern.
** Unter http://svgnest.core.bckspc.de/ oder http://svgnest.com/ hochladen und optimieren lassen.

==== Praktische Schachteln ====

[[Datei:boxes_py_schachtel.jpg|left|thumb|120px]]

Um Vektordaten für eine praktische Box zu generieren, steht das Tool [http://festi.info/boxes.py/ boxes.py] von [[Benutzer:festi|festi]] zur Verfügung. Das Tool lässt sich per CLI oder WebInterface bedienen und ist Open Source.

{{clear}}

==== dünnes Plastik (Mylar) schneiden ====

Eine Acryl XT Platte als Schneidunterlage in den Laser legen, etwas Spülmittelwasser auf die Platte geben und die Folie mit einer Rolle festdrücken. So kann fast gratfrei mit Stegen von bis zu einem 10tel Dicke geschnitten werden.

Die Acrylplatte kann immer wieder verwendet werden, da nur so viel Leistung eingestellt wird um die Folie zu schneiden und die Acrylplatte leicht anzuritzen. Zusätzlich kühlt das Wasser die Folie.

==== Weitere Infos====
http://atxhackerspace.org/wiki/Using_Inkscape_with_the_Laser_Cutter#

Lasercutter

2016-06-23T12:37:51Z

Ptflea: /* Schneiden */

Lasercutter

2016-06-23T11:46:34Z

Ptflea: /* Inkscape */

Lasercutter

2016-06-22T14:27:43Z

Ptflea:

{{Infobox Projekt
|name = Lasercutter
|kategorie = Hardware
|status = unstable
|autor =
|beschreibung = Pew. Pew. Pew.
|image = Cat_laser.jpg
|imagesize = 280
|visible = false
}}
[[Category:Hardware]]

==Lasercutter==
:Arbeitsfläche: 600 mm x 900 mm

:Objekthöhe die in den Laser passt: 200 mm

:Leistung: 80 Watt

==Daten für den Laser aufbereiten==

:Das Laserprogramm (bslaser.exe) frisst DXF und verbindet zerstückelte Linien wieder zu einer durchgehenden Linie.

===Inkscape===

:Eine Vektorzeichnung in der richtigen Größe (mm) erstellen.

:'Speichern unter' und DXF als Dateiformat auswählen.

:Im Speicherndialog alle Haken rausnehmen und Einheit auf 'mm' stellen.

====mehrere Objekte gleichzeitig schneiden====

:Bei mehrerer Objekten materialsparend arbeiten, d.h. alle Objekte möglichst nahe aneinander (ca. 1-2mm) positionieren.

:Drehen von Objekten hilft da ungemein.

:'''oder'''

:Einen Rahmen der den verfügbaren Platz darstellt um die Objekte legen und als 'svg' abspeichern.

:Hier http://svgnest.core.bckspc.de/ oder http://svgnest.com/ hochladen und optimieren lassen.

====Genaues arbeiten mit Inkscape====
:* Problematik
::Inkscape rechnet die Stärke der Kontur mit. Ein 100 mm breites Quadrat mit einer Konturstärke von 1 mm, ist beim Export nur noch 99 mm breit.
:* Lösung
:** Dokumenteinstellungen -> Standard-Einheiten und Einheit auf mm setzen<br>Willst du die Änderung dauerhaft, musst du eine neue :Datei öffnen: NEU -> default_mm auswählen und die Datei 'default.de.svg' im Inkscape-Unterordner: share/templates/ damit überschreiben .
:** Füllung und Kontur -> Muster der Kontur -> Breite auf 0,002 mm setzen.<br>Der Nachteil ist, dass der Umriss dann nur noch in starker Vergrößerung zu sehen ist.

==Lasern==
:ACHTUNG:

:'''Nur Laseroperatoren dürfen den Laser bedienen!!'''

:'''Es darf nur das vorrätige Material gelasert werden!'''

:'''Externes Material sowie Gravur von Geräten muss von Materialoperatoren freigegeben werden!'''

===Laser vorbereiten===

:Der Laser muss erst booten!

:Mit geschlossener Klappe einschalten und den 'Zustimmung'-Knopf drücken wenn er blinkt.

:Warten bis er hochgefahren ist und dann das Material einlegen.

:Den Laserkopf mit den gelben Pfeiltasten positionieren und mit 'Startpunkt' den Startpunkt festlegen.

:Den Abstand zum Material mit dem schwarzen PUCK und den grünen 'Tisch auf und ab'-Tasten einstellen.

:'''NIEMALS den PUCK unter dem Laserkopf lassen und den Tisch verfahren!!!'''

:Damit würdest du die Mechanik zerlegen und dir definitiv keine Freunde machen.

:Deckel schliessen und den 'Zustimmung'-Knopf drücken.

===Schneiden===

:Laserprogramm starten.

:DXF importieren.

:Ebenen zuweisen (klick auf 'C+' in der Menüleiste).

:Über 'Eigene Einstellungen' vorgebenen Parameter auswählen und 'laden'.

:Mit 'Start' den Job an den Laser übergeben.

:Nach dem Schneiden 30 Sekunden warten bis die Absauge aus ist und dann erst die Klappe öffnen.

===Gravieren===

==Testfile==
http://wiki.happylab.at/w/Laser_Cutter_test

-> selber eines erstellen!?

==Materialliste==
===NICHT VERWENDEN!!!===
PVC: z.B. Schallplatten
http://wiki.happylab.at/w/Laser_Cutter
===PVC-Probe===
http://www.chymist.com/Polymer%20Identification.pdf

==Kosten==
Laserstrichliste

==Tipps und Tricks==

===Platz ausnützen===

Einen Rahmen der den verfügbaren Platz darstellt um die Objekte legen und als 'svg' abspeichern.

Hier http://svgnest.core.bckspc.de/ oder http://svgnest.com/ hochladen und optimieren lassen.

====Probleme mit Corel Draw====
* Ein aus Inkscape importiertes SVG ist in Corel um ca. 6% kleiner.<br>Das liegt daran dass Inkscape intern mit px (1px = 1/90 inch = 0.282222222 mm) rechnet und für Corel 1 px = 1/96 inch = 0,264583333 mm ist.
*Lösungen
**Alles im Inkscape markieren (Strg + A) und unter Transform/Scale den Wert auf 106.667% ändern
**Die Datei als EPS exportieren und 96ppi angeben
**Die Datei als DXF exportieren

====weitere Infos====
http://atxhackerspace.org/wiki/Using_Inkscape_with_the_Laser_Cutter#